Es un tema serio que constituye infracción muy grave y puede suponer para las empresas una sanción del 10% del volumen de negocios total del ejercicio anterior a la imposición de la multa. La CNC ha comenzado los trámites de un expediente sancionador a las empresas aunque su presidente, Luis Berenguer, ha señalado que no pretende ser definitivo en espera de lo que señale la investigación. El plazo máximo de resolución de la investigación es de 18 meses. Por ahora hay absoluto silencio sobre los documentos incautados a las bodegas.

via Diario de Sevilla
via la CNC.

 En copa presentó color rojo cereza vivo. En nariz notas a frutas rojas,fresas, golosidad propia de la variedad, acompañadas de matices de cacao y vainilla. Buena nariz. En boca posee buenos taninos muy equilibrados y sabrosos, es largo, con claras notas a mermelada de frutas rojas, a su vez se muestra de nuevo goloso y ligeramente especiado. Realmente sabroso.
Sin lugar a dudas es un gran garnacha, a un precio estupendo y muy recomendable.

tinto Tres Picos 2006, de bodegas Borsao

Este Tres Picos 2006, está a la altura del estupendo 2004. A este 2006 le auguro algo parecido al 2004: está ya en un momento bueno de consumo pero igual que el 2004 a principios de este 2008 estaba estupendo, este 2006 mejorará con el paso de los meses y probablemente a lo largo del 2009 estará un peldaño por encima de lo que muestra hoy en día, insisto que ya está en un momento dulce de disfrute.

Si nos centramos en la descripción del vino, en copa presenta color cereza oscuro, con viveza y con borde cardenalicio. En nariz aporta matices de fruta madura concretamente moras, grosellas y ciruelas. Surge la cremosidad de la garnacha, cacao con ligera vainilla, con notas de ahumados y algún fondo de cueros. Se muestra muy varietal y con ciertos aromas especiados. En boca los taninos son sabrosos y equilibrados, llena la boca y de nuevo se muestra cremoso con claros matices de cacao, es muy varietal, largo. El alcohol, 14,5%, está perfectamente integrado, cierto es que con cierta oxigenación mejora. De nuevo algo especiado, la fruta madura y una cierta calidez y un ligero verdor nada molesto que hacen presagiar la mejoría que sufrirá en unos meses.

El handicap de este tipo de vinos, siendo como son grandes conocidos para los amantes del vino, es esa de momento perdida lucha que tienen entre, digamos, el consumidor habitual que realmente desconoce la existencia de vinos como este y del potencial de la garnacha. Cuando la realidad es que su calidad los situa por encima de una gran cantidad de vinos más consumidos por inercia. Así que, por mi parte, recomendación sin lugar a dudas y animar a probar los estupendos monovarietales de garnacha, que por ejemplo existen en Aragón o en Madrid, entre otros.

tinto Garnacha Centenaria 2004, de bodegas Coto de Hayas

Creo recordar que lo compré por menos de 10 €, lo que lo convierte en un precio más que competitivo ofreciendonos una garnacha tan interesante.

En copa muestra color rojo cereza con borde ligeramente cobrizo y con lágrima media. En nariz se aprecian notas de fruta roja, vainilla, cacao, así como notas especiadas, cremosidad, se muestra varietal y algunas notas de cueros. En boca posee taninos equilibrados, fruta roja, paso largo, frescura, sabroso, varietal y algo cálido.

En resumen un buen ejemplo de lo que puede ofrecer la garnacha y que creo que últimamente está injustamente relegada. Creo que no me arriesgo mucho si digo que probablemente el 2005 estará incluso mejor, se mostrará con algo más de intensidad, habrá que confirmarlo.
Os invito a probar las garnachas que nos ofrecen bodegas como esta Coto de Hayas y Baltasar Gracián (DO Calatayud), son buenos ejemplos, de calidad y de magnífico precio.

Éstas y otras notas de cata las puedes encontrar en Vinogusto, en la página personal de Roco&Wines.

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Es un vino con una alta acidez, muy elevada, con los números en la mano, pero que en copa no es exagerada, le aportará longevidad al vino y buena evolución en botella. Sé que el binomio acidez-albariño tendría su debate, pero debemos entender que esta uva posee unas características propias y entre ellas destaca la acidez elevada ahí entra el viticultor en juego para controlarla y llevar a cabo un buen vino.

En copa presenta amarillo pajizo muy suave con ligeras irisaciones verdosas. En nariz presenta frescura, es herbáceo y floral, muestra fruta blanca en concreto manzana, algo de pera. Ligera dulzura y citricos de fondo. En boca es de nuevo fresco, fruta blanca, muy varietal, largo, final muy persistente y final de citricos.

Es un vino que evolucionará bien botella, probablemente durante el 2009-2010 mostrará sus condiciones. Es un vino interesante en la linea del albariño tradicional más que en las líneas más modernas, ya que se muestra muy varietal pero sin estruendos de frutas exoticas tropicales aportadas por levaduras como en ciertos albariños modernos.

blanco Igrexario de Saiar 2007, de bodegas Benito Santos

Por su lado, la apuesta ecológica, el Igrexario de Saiar 2007, mostró en copa un color amarillo pajizo suave. La nariz es fresca, menos intensa que el Cálago, mas discreta, con ligera bolleria y ligera fruta blanca y suaves citricos de fondo. En boca de nuevo es fresco, ligero, elegante y de nuevo la fruta blanca surge pero muy comedida. También posee buena acidez, es una apuesta ecológica que, según mi opinión, debe seguir evolucionando ya que los matices son interesantes pero se muestran de forma ligera y muy discreta. Muy bebible.

blanco Igrexario de Saiar Selección 2004, de bodegas Benito Santos

En copa mostraba, en contra de los otros dos, un amarillo dorado de cierta intensidad y ligera untuosidad. En nariz como sus hermanos es fresco, floral, aporta hueso de fruta, ligera fruta blanca, citricos de nuevo y bolleria en cocreto matices de crema. En boca es fresco, untuoso, largo, varietal, surge la fruta blanca, es elegante, sabroso y sedoso. Recomendable si buscas menos expresividad que el Cálago.

De los tres vinos, y por hacer un pequeño ranking, yo me quedaria por este orden con: Cálago por su expresividad, luego con el Selección 2004 y por último con el Igresario de Saiar 2007. Interesantes vinos, sobre todo el Cálago, que creo que es un vino a seguir en los próximos años.

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En realidad, el Centro de Documentación fue creado en 2004, junto con el museo, pero hasta ahora se le “había dado poca difusión”, cuenta Nuria del Río. Ahora, “gracias a la interconectividad, a Internet”, han decidido compartirlo con todo el mundo informatizando el catálogo. Esperan que dentro de unos cuatro meses ya se pueda acceder a los documentos al completo, porque por ahora sólo es posible ver los documentos in situ. Aunque eso sí, el acceso es libre y todos los servicios salvo la compra de fotografías son gratuitos.

El Centro de Documentación es el tercer pilar de la Fundación Dinastía Vivanco, creada por las bodegas riojanas con el fin de difundir todo lo relacionado con el vino y la enología. Los otros dos bases sobre las que se asienta son “unas excavaciones arqueológicas en Tudelilla”, donde hay un monasterio cisterciense y al que quieren usar para “promover un centro de interpretación del vino”, y una editorial desde la que ya han editado 4 libros, “todos, siempre, sobre el mundo del vino”. Todo el dinero que obtienen de los libros y de la venta de fotografías se utiliza para los proyectos de la fundación, como por ejemplo otorgar becas, porque “para ganar dinero ya están el museo y la bodega”.

En total hay más de 8.000 monografías, pero sus fondos no se limitan a los libros, razón por la que se escogió el nombre “Centro de Documentación” y no otros más restrictivos como biblioteca. En él se pueden encontrar desde las últimas revistas especializadas, pasando por fotografías de todas las épocas, por carteles de ferias del vino, hasta fondos de barrica antiguos. Esa variedad es el “auténtico valor del centro, que los visitantes pueden consultar todo tipo de documentos en un mismo sitio”, explica Nuria del Río. Sin embargo, y aunque no cree que haya un documento más importante que otro, las niñas bonitas de la colección son, sin duda, los ocho incunables, impresos en una época, antes de 1500, en la que el proceso de impresión era muy laborioso y se hacían tiradas de pocos ejemplares que hoy en día son codiciadas piezas. Si, además, tenemos en cuenta que versan sobre un tema tan restringido como el vino, su valor se hace aún importante. Entre esas joyas, escritas en varios idiomas, se encuentran libros como él Regimen Sanitatis, atribuido a Arnaldo de Vilanova (1482) o De las propiedades de las cosas: el libro de propietatibus rerum de Anglicus Bartholomaeus de Glanville. Estos dos y los seis restantes, hablan en algún momento del vino y del viñedo.

Hay otras obras no tan antiguas pero no menos curiosas como un documento autógrafo del químico francés Pasteur, el único en el que habla del vino, o el libro Las Uvas y el Viento de Pablo Neruda, con un poema autografiado en la primera página.

Tanta diversidad se refleja también en el público que visita el Centro: desde el agricultor que busca una foto de sus viñedos de hace 50 años hasta el estudioso universitario que acude para documentarse para su tesis. En todo caso, hay algo que une a todos los visitantes: el vino. Como los documentos que cobija con mimo y orgullo el Centro.

Si queréis más información, os invitamos a visitar su página web.

Ingredientes

Sardina enteras, filetes de salmón con piel, carnes varias (muslos de pollo, pinchitos, salchichaz), el zumo de ½ limón y especias.

Receta

Especiad todo. Exprimid el zumo del limón sobre el pescado. Para los filetes de salmón, cocedlos primero por el lado de la piel y estad muy atentos. El color de la carne va a cambiar progresivamente del naranja al rosado. Cuando la mitad inferior esté rosada, dadles la vuelta y dejadlos todavía un par de minutos como máximo. Así conseguiréis un salmón muy esponjoso y casi fundido.
Para el resto, coced la carne y las sardinas algunos minutos de cada lado en función de la intensidad del fuego. ¡A comer!

Maridaje
Por Antonio Rubio, enólogo e ingeniero agrónomo.

Para esta propuesta de Sam tan divertida, tendremos que tomarnos una copa de una manera muy informal. Para ello os propongo un Cup de Champagne, o como bien dice mi gran amigo Eduardo Barrios (Quien me pasó la receta), dale un toque de glamour a tu sangría. Necesitaremos un par de platanos, 3 albaricoques, ½ kg de naranjas y ½ kg de fresas. Bien pelada y cortada la fruta, la maceramos en un recipiente junto a un par de botellas de vino blanco muy aromático, por ejemplo, Gewürztraminer de Viñas del Vero junto a 1/4 de una botella de brandy. Ponle hielo y azúcar a tu gusto y rebajaló con soda. Guardar en la nevera y a esperar (1 hora aproximadamente).

Para rematar, lo servís en buenas copas de vino añadiéndole 2 dedos de champagne brut Piper Heidsieck.

El resultado, una bebida refrescante sin renunciar a la calidad, porque también el buen vino es para los momentos informales.

 
Presentó en copa color picota de capa media con borde cardenalicio, lágrima media-baja. En nariz notas a cueros, tostados y fruta roja madura. En boca unos taninos equilibrados e integrados, suave y elegante, de nuevo los tostados, la fruta roja de forma suave y toques a ahumados.

Gustó, un buen vino.

tinto Marchese Adorno 2005, de bodegas Marchese Adorno

En copa color picota de capa alta y lágrima alta. En nariz resultó espirituoso, licoroso, con claras notas a ciruela negra muy madura, cremoso, notas a hollejos, cueros y en resumen una nariz peculiar. En boca presentó taninos suaves, de nuevo la fruta madura, no es muy largo y lo que le caracterizó fué su faceta frizante, aunque no aparece gas por ningún lado pero, es muy llamativa su sensación de aguja, de CO2, muy curioso, muy peculiar, pero debo reconocer que no gustó, probablemente demasiada singularidad.

tinto Marina Cvetic 2003, de bodegas Masciarelli

Marina Cvetic 2003. En copa color picota de capa alta y lágrima media. En nariz fruta roja, muy cremoso, tostados, galletas y vainilla. En boca unos taninos equilibrados, fruta roja, muy largo, sabroso, persistente y con el alcohol equilibradísimo. Gran vino.

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Esos nuevos estatutos están ya en manos de los cinco consejos reguladores que deberán votarlos en pleno. El director del ICCA, Guillermo Díaz Guerra, espera poder hacer efectiva esta nueva denominación antes de tres meses pero la cosa no está tan clara. Algunas denominaciones, que en la nueva DO pasarían a llamarse “comarcas”, temen que se pierdan las distintas identidades y que aumente el precio de las uvas de calidad. Además, también argumentan que esta unión llevará a la desaparición a las bodegas de menor poder económico.

Sin embargo, desde el ICCA se hace incapié en que se ha intentado sumar y no dejar a nadie fuera, recogiendo en el texto de los estatutos las modificaciones que han exigido las distintas partes que han participado de la mesa de trabajo. En todo caso, septiembre parece la fecha señalada para la constitución de la DO Vinos de Tenerife, siempre y cuando el sí gane en las cinco votaciones que se celebrarán hasta entonces.

vía elmundovino
vía eldia.es

En copa presenta color cereza picota de capa alta con borde granate. En nariz muestra notas a fruta negra, ahumados, madera, torrefactos y muy varietal, así como especiado y algo alcohólico. En boca se percibe denso, ligeramente potente con paso medio, varietal y con taninos muy presentes y algo desequilibrados, de nuevo la fruta negra, pimentón y cierto verdor. En general se mostró muy “duro”, con los taninos desequilibrados y pidiendo afinamiento en botella, en mi opinión es un vino para volver a catar en 2-3 años cuando se encuentre más “domado”.

tinto Dominio de Valdepusa Petit Verdot 2002, de bodega Marqués de Gruiñón

En vista presenta color cereza picota con borde ligeramente cobrizo, en general se muestra con una tonalidad oscura, envolvente y realmente sugerente. En nariz presenta aromas equilibrados a madera (cedro), notas a cacao, presencia de aromas a hollejos, presencia muy varietal, fruta madura, cierta mineralidad, toques tostados, floral, vegetal, notas a especias (clavo) y cierta golosidad. Complejo en nariz pero muy equilibrado. En boca es potente, denso, con taninos con personalidad pero equilibrados, fruta madura y muy varietal, el paso y el postgusto son muy largos. En ningún caso muestra la graduación que realmente posee, está perfectamente ensamblado. Una delicia.

Personalmente me gustó más en el rango de 16-18º que en 14-16º, en ambos está realmente fantástico pero en el primero me aportó más potencia y firmeza que fue muy de mi agrado. Entre 14-16º se muestra igual pero con un toque de frescura agradable pero que le reduce, en mi opinión, un poco todos los matices descritos anteriormente, pero aquí si que estamos ante una cuestión de gustos. Como resumen, es un vino absolutamente recomendable, probablemente el mejor Petit que se elabora en España, será del agrado de todo aquel que le gusten los vinos con personalidad, complejidad y que te aporten un sinfin de matices lejos de ciertos típicos muy clásicos.
Por último, mientras lo bebía comenté una frase que creo que es un buen corolario de esta cata: “Tiene color y aroma de….de… VINO, efectivamente si pudieramos definir el aroma y el color del vino de forma única (lo cuál es imposible) yo diria que el vino deberia ser así”.

tinto Arrayán Premium 2002, de bodegas Arrayán

Color cereza picota muy intenso con borde granate, simplemente espectacular. En nariz presenta aroma a fruta negra madura, muy madura diria yo, algo de madera junto con notas torrefactas y cacao. En boca es suave y a la vez completo, muy sabroso y presentando un perfecto equilibrio entre todas las variedades que componen este magnífico vino.
Según se abre muestra sus grandes cualidades.

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Risotto con espárragos: caldo de pollo muy caliente, unos cuantos puñados de arroz redondo (arborio o carnaroli), un manojo de espárragos verdes o salvajes, una cebolla, ½ vaso de vino blanco, mantequilla y un poco de parmesano rallado.

Magret de pato: un magret de pato, 50 gr. de chalote, 100 ml de vino blanco, 100 ml de caldo de pollo, 30 ml de crema de soja y mantequilla a temperatura ambiente.

Acompañamiento: un poco de rúcola.

Receta:

Cortad los espárragos de manera que sólo quede la cabeza. Coced la mitad de las cabezas durante algunos minutos en ½ litro de agua hirviendo. Batidlo todo (incluida el agua de la cocción) para obtener un jugo de espárragos.

Sofreíd la cebolla en una nuez de mantequilla a fuego lento. La cebolla debe quedar transparente pero no debe tostarse. Añadid dos puñados de arroz. Mezclad bien de manera que el arroz quede bien empapado de la grasa. Añadid el vino blanco y dejad que se evapore. Verted el jugo de espárragos y dejad que el arroz absorba el líquido. El arroz debería teñirse ligeramente de verde. Añadid en ese momento un cucharón del caldo de pollo y dejad que el líquido sea absorbido de nuevo. Repetid hasta que logréis la consistencia deseada. El risotto debe estar lo suficientemente cremoso pero sin que los granos pierdan una cierta consistencia para que no se convierta en un puré de arroz. Una vez cocido, añadid las cabezas de espárragos.

Para el magret, cocedlo sin mantequilla o aceite en una sartén del lado de la piel durante 10 minutos a fuego mediano. Quitad después una parte de la grasa y cocedlo del lado de la carne durante 5 minutos. Terminad de cocerlo en el horno durante algunos minutos a 80 grados. Cortadlo en diagonal para que las lonchas sean de unos 7 mm.

Para acabar, reducid el vino blanco con los chalotes cortados. Añadid el caldo de pollo y la crema de soja, y reducidlo a fuego lento. Batidlo todo y añadid poco a poco la mantequilla fuera del fuego. Servid.

Bon appétit!

Maridaje
Por Antonio Rubio, enólogo e ingeniero agrónomo. 

Siempre que me encuentro con un plato donde los espárragos adquieren un papel tan destacado, se me viene a la cabeza la misma variedad: sauvignon blanc. El problema viene cuando busco algún vino español ya que en la mayoría encuentro ese tufillo de pis de gato tan típico de esta variedad sobremadurada. Porque el sauvignon blanc debe recordarnos a las frutas tropicales tipo mango y cítricos como la piña sobre fondos herbáceos frescos. Y todo esto lo encuentro en Fransola, de bodegas Miguel Torres. Vino de finca, obtenido de un viñedo a 550 metros de altitud en el Penedès donde en época de maduración las temperaturas no son demasiado calidas y existen fuertes saltos térmicos entre el día y la noche que favorecen su exótica fragancia. Su paso por madera francesa permite que no se quede corto ante la carne de pato. Además, su frescura y ligereza en boca ayudara a disfrutar más del arroz.
Por cierto, si la botella es un poco vieja, mejor.