Vinogusto es, al fin y al cabo, una comunidad de amantes del vino y del turismo enológico, y su vocación es la de promocionar los placeres del vino. Por esa misma razón, y porque al hacer camino siempre es más agradable estar acompañado, estamos contentos de presentar a dos nuevos colaboradores que muy amablamente nos han cedido el fruto de su enorme esfuerzo y dedicación al mundo del vino para que nosotros lo compartamos con los usuarios de Vinogusto y los lectores de este blog.
El primero de estos colaboradores es la asociación Apoloybaco. Creada por tres amigos sevillanos hace ya 6 años, su página web es una mezcla casi renacentista de música, literatura y vinos, una enciclopédica recopilación que, en lo que atañe al vino, sus creadores nos han muy amablemente prestado.
El segundo es Carlos Rodríguez, ingeniero industrial afincado en Pontevedra. Su blog Roco&Wines, en pie desde hace casi dos años, tiene dos protagonistas: el vino y su perro Roco. Los miércoles de cada semana iremos incluyendo en nuestro blog tres notas de cata realizadas por Carlos.
Desde Vinogusto queremos agradecerles su colaboración. ¡Seguro que será muy útil para todos nuestros usuarios y visitantes!
Porque no todo es el contenido, Hispack organiza anualmente los premios Liderpack, el Concurso Nacional de Embalaje. La edición 2007, celebrada el pasado mes de diciembre, es ya la octava de estos premios dedicados al ingenio y el diseño. Por supuesto, el mundo del vino tiene un pequeño pero meritorio hueco en el palmarés de la categoría ”packaging”.
En primer lugar, la propia organización del evento ha destacado el envase que ha utlizado Freixenet para promocionar su Cordón Negro estas navidades: el Miniblack con copa incorporada, que da un toque práctico y original a uno de los cavas más conocidos en el mundo entero.
Además, hay dos vinos que han destacado también por la calidad de sus etiquetas. El primero de ellos, el Enate Merlot - Merlot, vino del Somontano premiado porque “transforma la obra vanguardista de Frederic Amat” y por ser “arte y diseño ligado a la innovación”.
Por su parte, el Torrealba Roble 2005 obtuvo también el reconocimiento de Hispack por una etiqueta “que destaca por su troquelado en forma de castillo y por la utilización de cinco tintas, dos stampings (azul y oro) y un barniz selectivo que le dan un toque de distinción al producto”.
Porque al final todos somos carne de marketing. Y si no, que tire la primera piedra quien nunca haya comprado una botella atraido por el diseño de la etiqueta…
Foie gras a la plancha con confitura de higo y vinagre balsámico
Ingredientes :
Un foie gras crudo de pato, una decena de higos, 5 cucharas soperas de azúcar morena, 5 cucharas sopera de vinagre balsámico, rebanadas de pan brioche, flor de sal y pimienta.
Receta
El plato que os propongo hoy es muy simple de hacer y permite salir un poco del clásico mi-cuit presentado en tarrina.
La confitura
Quitad el “sombrero” de los higos (el pequeño tallo en la parte de arriba del higo). Cortadlos en 4. Poned un fondo de agua en una cacerola. Añadid el azúcar morena y rehogad los higos a fuego medio. Se formará un pequeño jarabe. Dejad que los higos liberen todo el jugo durante unos 10 minutos para que suelten todo el aroma. Pasadlos por la batidora y añadid el vinagre balsámico. Probad y rectificad en función: si es muy ácido añadid azúcar y vinagre si está demasiado dulce). Reservadlo.
El foie gras
Cortad el foie gras en rebanadas de unos 1.5 cm de espesor. Ponedlas a la plancha en una sartén caliente durante un minuto por cada lado. Eliminar la grasa con papel absorbente.
Disponed una nuez de confitura sobre el plato, algunas rebanadas de foie gras con un poco de flor de sal encima de cada una. Acompañad de algunas rodajas de higo y de un poco de pan brioche. Para acabar, esparcid un poco de pimienta sobre el plato.
¡Bon appetit!
Consejos
• La sartén debe estar suficientemente caliente de manera que se cree una capa más cocida en el foie gras y le impida fundirse. Cuidado porque si está demasiado caliente, el foie gras se quemará y se volverá negro en cuestión de segundos.
• Las rebanadas de foie gras no deben ser demasiado finas porque sino el resultado será muy seco. Evidentemente, tampoco deben ser demasiado espesas porque la idea es que el foie gras este hecho por fuera, y caliente y todavía blando por dentro.
• El foie gras crudo que compréis debe ser relativamente ligero.
• El foie gras puede estar « desvenado » para que sea más fácil cortarlo y por estética
Maridaje
Este plato puede ir perfectamente acompñado por, por ejemplo, dos DO Rueda : un Naiades 2006 o un Palacio de Bornos Verdejo 2006.
El título era fácil, hay que admitirlo, pero le va como un guante a nuestro post de hoy. Y es que al mismo tiempo que a los sufridos “clase turista” de los aviones nos van quitando comodidades y esos agradecidos bocados gratuitos que de boquilla rechazábamos pero que ahora echamos de menos, los “clase business” siguen gozando de los privilegios del que los paga. Las compañías aéreas miman a estos sibaritas viajeros, y por ello elaboran la carta de vinos con la atención que se merecen, con una presencia de caldos españoles nada desdeñable.
Por comenzar con lo más fresquito (por reciente), hace pocos días se ha sabido que la compañía norteamericana Delta Airlines, la tercera en tamaño de EE.UU., ha elegido el Cabernet Sauvignon 2005 de la bodega Finca Antigua para sus viajes internacionales. Este tinto de la DO La Mancha fue elegido como vino oficial entre 200 vinos en una cata ciega.
Por otro lado, y no nos movemos de EE.UU., la carta más premiada de los aires, la de American Airlines, acoge desde hace pocos días al albariño Val do Sosego de las bodegas As Laxas. Esta elección confirma las excelentes críticas que este Rías Baixas venía recogiendo desde hace algún tiempo y su extraordinaria aceptación fuera de nuestras fronteras.
Otro vino español que conquista cielos extraños es el Minotauro Rojo 2004, un vino de la DO Navarra que a partir de ahora forma parte de los cinco exclusivos vinos que Cathai Pacific ofrece a sus clientes más selectos. La compañía de Hong-Kong es una de las cinco en el mundo que posee las prestigiosas cinco estrellas a la excelencia otorgadas por Skytrax.
Para acabar en cielos patrios, Iberia ofrece una elaborada carta de vinos que incluye desde clásicos Rioja, como el Conde de Valdemar Gran Reserva 1999, hasta agradables sorpresas como el gaditano Taberner 2005, un vino atípico que ha cosechado muy buenas críticas.
Todos ellos, sin duda, pasajeros de excepción.
Flan de berenjenas
Ingredientes (para 6 flans de tamaño medio)
3 berenjenas, 2 cebollas pequeñas finamente cortadas, 2 cucharadas sopera de cebolleta también muy finamente cortadas, 1 cucharada sopera de perejil cortad, 3 huevos batidos, un pequeño trozo de parmesano rallado, sal y pimienta.
Guarnición: una ensalada.
Receta
Cortad las berenjenas en dados y rehogadlas a fuego medio con un poco de aceite de oliva en una cacerola o un wok. Cubridlas y removedlas de vez en cuando. Para saber si los dados de berenjena están en su punto, probadlos: deben fundirse en la boca.
Igualmente, rehogad la cebolla en un poco de mantequilla hasta que estén transparentes. No deben tostarse.
Mezclad en una batidora las berenjenas, las cebollas, las cebolletas, el perejil y los 3 huevos hasta obtener una consistencia casi liquida y homogénea. Salpimentar y añadid el parmesano, probándolo regularmente hasta obtener el gusto deseado (¡tiene que estar bueno!).
Verted la mezcla en los moldes (en silicona es más simple, pero si no es posible, untadles mantequilla) y metedlos aprox. 25 minutos en el horno, previamente precalentado, a 180 grados. Desmoldad y servid con una pequeña ensalada y algunos copos de parmesano para decorar. ¡Buen apetito!
Consejo
La berenjena a veces es un poco amarga, lo que da un ligero amargor a los flanes. Algunos trucos para combatir el amargor: quitadle la piel a la berenjena (es la parte más amarga); servid la ensalada aliñada con vinagre balsámico y aceite de oliva, y evitad las ensaladas amargas como la escarola. También podéis buscar berenjenas italianas, generalmente más dulces.
Maridaje
Os recomiendo un vino afrutado como el Viña Norte 2002 o un Gran Feudo Rosado 2004.
Parece que el vino español está en boca de todos últimamente. El buen estado de forma que algunas regiones que apenas eran conocidas en España y mucho menos en el extranjero, los resultados que están dando los viñedos plantados 20 años atrás que han dejado de ser prometedores para convertirse en hechos.
Los últimos días de 2007 y estos primeros días del nuevo año han sido bastante prolíficas en buenas noticias para el vino español en el extranjero, lo que parece augurar un excelente 2008. Hace poco se celebró en Japón el Concurso de Venenciadores Oficiales de Vinos de Jerez, un acontecimiento que se está convirtiendo en un clásico que va por la quinta edición, y que muestra el enorme interés que despiertan los vinos jerezanos en la zona, a pesar de ser todavía un mercado emergente.
Lo mismo le pasa a los Rioja en China, donde a pesar de que los números aun no son espectaculares, el consumo está al alza. Sin embargo, al parecer la cultura del vino del país está aún un poco en pañales, y no es raro encontrar a quienes mezclan buenos vinos con refresco o quienes le añaden hielo, así que la principal tarea es mostrar cómo se degusta un buen caldo. De todos modos, en Rioja están de enhorabuena porque las exportaciones crecieron un 10 por ciento desde enero hasta octubre del año pasado, según anunció el Consejo regulador de la región.
Por otro lado, en Canadá, Hill Munnelly, uno de los periodistas especializados en vino de más prestigio del país, recomendó a sus compatriotas pasarse al vino tinto español durante las fiestas navideñas. Al parecer, los canadienses son aficionados al vino austrialno, pero desde el Londron Free Press, periódico de la región de Ontario, Munnelly recomendó tres tintos: un Castillo de Almansa 2003 de la DO Almansa, un Campo Viejo 2004, de Rioja, y el Viña Mayor 2001, un Ribera del Duero que recomienda para cenas o veladas románticas.
No sólo La Mancha sale bien parada estos días, también Castilla y León ha sido recientemente elogiada por el crítico inglés, especializado en España, John Radford en un extenso artículo aparecido en el Herald Tribune. El periodista realiza un completo análisis de cada una de las DO de la región así como de los Vinos de la Tierra. Es tal su entusiasmo por los vinos castellano-leoneses que titula su artículo “Castilla y León lidera la nueva ola de vinos españoles”.
Pero no sólo entre críticos y periódicos anda el juego, hasta los curas parecen preferir los vinos españoles. En Alemania, dos catadores han analizado los vinos que los sacerdotes utilizan para sus misas. Entre ellos sólo aparecen dos vinos no alemanes, y son españoles, valencianos para más señas: el Valencia Muskat y el Matheo.
Todo esto no son más que algunas pinceladas del buen estado de forma de la industria vinícola española, que está viendo recompensados sus esfuerzos en promoción en el exterior.
(fuente: www.winesfromspain.com)
Situado en plena ribera del Guadalete, en El Puerto de Santa María, haciéndose un hueco entre el olor a fritanga de las típicas marisquerías, y frente al aún más típico Vaporcito, aparece el bar de tapas y vinos El Laúl. Es el hermano ”chico”, aunque anterior en el tiempo, del restaurante del mismo nombre que también se halla en El Puerto y que es propiedad del chef Eduardo Silóniz Fernández-Shaw, conocido como Yayo.
Recogido, por no decir pequeño, apenas tiene tres mesas y una barra escueta. La decoración recuerda a una clásica taberna marinera con toques art-deco: marcos blancos vacíos sobre paredes blancas y lámparas multicolor. Se aprecia cierta falta de mantenimiento, aunque el conjunto es acogedor y agradable.
La idea es la siguiente: proponer 14 tapas (que varían según la temporada) y una selección de vinos que quiere ser distinta a la habitual en la zona.
Las tapas son originales y elaboradas, y combinan ingredientes básicos en toda tapa que se precie con pequeños toques innovadores . El “tartar de solomillo de ciervo”, una buena opción para quien disfrute de la carne cruda. El “huevo glaseado con jamón y champiñones” es una vuelta de tuerca al clásico revuelto. La “morcilla de Burgos con puerros y queso de cabra” o el “foie mi-cuit con frutos secos y reducción de oporto” forman también parte de una carta que, desafortunadamente, no siempre está disponible al completo.
Si hablamos de vinos, la selección es escasa en número aunque ciertamente variada en regiones. Disponen de prioratos como La Ninota; de Navarra encontramos el Nekeas; de Andalucia, el Gibalbín… Vinogusto se decantó por un somontano Inés de Monclús 2003 que resultó fresco y suave. Además, hallamos una pequeña representación de La Rioja (como por ejemplo el Azpilicueta, el vino más caro de la carta) o de Ribera del Duero (El Quintanal, entre otros). Los precios por botella son asequibles.
El Laúl consigue ser un sitio diferente en una ciudad donde, cuando se habla de tapas, la imaginación es escasa, aunque le falta algo más de espacio y una carta al completo. Y van avisados: los precios, como los platos, tampoco son los clásicos de un bar de tapas.
Tiene 33 años y una sonrisa pícara que parece querer desmentirlos. Y a pesar de todo, parecen muchos años si se hace recuento de los cursos que ha realizado y los premios que ha recibido. Criado “enológicamente” en los brazos de José María Rojas, en la taberna Sierra Mayor, pronto echó a volar. Se fue a Francia, donde estudió tres años en Burdeos; luego se formó en Londres y finalmente en Gerona y Marbella. Nariz de Oro de Andalucía y de España, y Subcampeón de España de sumilleres, ahora es él quien da clases en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. También es el sumiller del restaurante La Taberna del Alabardero, donde se celebra esta entrevista y donde Matías Vela habla sin cortarse, algo que le ha creado, dice, más de un problema y más de un enemigo.
¿Cuál es su labor como sumiller en La Taberna del Alabardero?
Un sumiller está para ayudar y asesorar, para maridar, para que lo que pide el cliente tenga una cierta armonía. Además, no te voy a engañar, la misión del sumiller es vender, aunque lo fundamental es el maridaje. Para ello, tengo que estar a la última del mercado. Por suerte, al restaurante vienen muchos extranjeros y eso me da más libertad para elegir la carta. Los españoles se adaptan.
¿Cómo crea Matías Vela su carta?
No tengo una regla en concreto. Hay muchas maneras de hacerla. Desde hace tres años intento potenciar los vinos andaluces y me va bien. La gente se está abriendo. En la primera página aparecen los mágnum, que es lo que interesa que la gente vea. Después, carta de aguas, que es la misma desde hace 10 años. Luego, los vinos andaluces y detrás el resto de vinos, ordenados por regiones y orden alfabético. Además, yo pruebo todos los platos. Por ejemplo, para Fin de Año yo ya había probado los platos del menú 3 meses antes. Mi último atrevimiento ha sido una carta de postres maridada. Es arriesgado, porque juegas un poco con los gustos del cliente. También es una manera de potenciar las ventas de un vino… Como te he dicho, fríamente, un sumiller es un vendedor.
¿Cuál es el vino más caro de la carta?
Tenemos un Pingus del 97. Vino un americano que nos avisó de que querría cuatro botellas. Yo compré cinco y el quinto sigue ahí desde hace 8 años. Sevilla es una plaza muy difícil. La gente no puede gastarse 500 euros en una botella.
¿Qué vino le gusta Matías Vela?
Mi vino ideal tiene que ser, si hablamos de tinto, un rojo violáceo, de ribetes muy acentuados, un poco anaranjados. Complejo en nariz, con un poco de lácteo, vainilla, con frutas muy compotadas, que tuviera nervio, potente. De acidez agradable, larga pero agradable. Un final largo, persistente, y una retronasal suave y carnal.
¿Existe ese vino?
Pues yo creo que sí. Me gustan mucho el Terreus del pago de Cueva Baja y el Cuesta de las Liebres del pago de Carraovejas. Y el Château Cheval Blanc francés. De este vino tengo una anécdota durante una visita al Domaine de la Romanée-Conti, a cuya condesa, por cierto, casi no pude saludar porque cuando me iba a dar la mano soltó un “desolé, pipí”, y se fue con prisa. Luego en la mesa, nos sirvieron todo tipo de vinos y cuando descubrí que había una botella de Cheval Blanc, no probé otro en toda la noche. Durante los fuegos artificiales el resto de invitados iba con su copita de champán y yo con mi botella de Cheval Blanc.
La típica… ¿El sumiller nace o se hace?
El sumiller se hace. Está claro que influye un talento olfativo, es indudable, pero hay que educarlo y tener cuidado con la pituitaria.
Otra… ¿La cata es un arte o una ciencia?
Partiendo de la base de que el vino es químico, podemos decir que es una ciencia. Muchos sumilleres podemos coincidir en las mismas cosas y, de hecho, en las etiquetas de las botellas, lo que aparece suele ser fruto del consenso. Además, cada variedad de uva tiene sus características y de catas mono-varietales sacas conceptos.
¿Usted disfruta del vino o se ha convertido en trabajo?
Yo disfruto bebiendo vinos. Además, como nunca me he emborrachado con vino… No podría beber un vino solo en casa, abrir una botella para mí. Yo siempre abro una botella con mis amigos, y cuando hay una cena siempre soy yo el que lleva el vino. Beber solo me parecería de borracho, algo que implica tristeza, melancolía…
Ya para acabar… ¿Cómo ve la situación vinícola en Andalucía…
Yo creo que mejoraremos. Las personas tienen que tener otra mentalidad, creen que Jerez es Andalucía y hay otros lugares Lo que pasa es que hace poco que se plantaron las uvas y ahora es cuando están empezando a dar frutos. Dentro de veinte años, los vinos andaluces estarán muy bien.
…Y en España?
Vamos a tener buena salud cuando se dejen de poner las denominaciones. Y creo que se conseguirá. Las denominaciones atan y encorsetan, e impiden que los vinos evolucionen. En La Rioja, hace 10 años todos eran iguales. Ahora han empezado a meter otras variedades. Al principio lo hacían de extranjis… De hecho, hace unos años, en una visita a unos viñedos riojanos, un amigo me recomendó que intentara pararme y que mirara más allá. Íbamos en un todo terreno así que dije que me estaba meando y que no podía aguantar. Cuando conseguí que parara, bajé, me interné unos metros con la excusa de que me daba vergüenza, y, efectivamente, había otras variedades camufladas. Por eso creo que las denominaciones impiden la evolución. Hay bodegas que no están acogidas y que hacen muy buenos vinos, como Mauro… Y los franceses son otro rollo: en cada pueblo hay varios vinos y las directivas de las “appellations” son mas “light”.
El cambio de año es el mejor momento para agradecer a nuestros usuarios sus contribuciones y por ello elaboramos nuestro podium de honor.
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Cada uno de ellos está invitado a enviarnos una dirección postal y nosotros estaremos encantados de hacerle llegar un pequeño y suculento regalo.
El cambio climático está en boca de todos. Es el tema estrella en reuniones que van desde un informal encuentro de amigos, hasta las cumbres de los políticos más importantes del planeta. Precisamente por ser un fenómeno que preocupa y atañe a muchos sectores, el mundo del vino no ha quedado al margen del debate. Los bodegueros y agricultores se preguntan desde hace algún tiempo cómo afectará el anunciado aumento de temperaturas a las cosechas y por tanto a la calidad del vino.
El presidente de de la Academia del Vino en España, Pancho Campo, afirmaba hace un par de meses que el primer efecto es el adelanto de la vendimia en un 80 por ciento de los viñedos de todo el mundo. La misma Academia del Vino dejaba entrever hace un tiempo que la producción del vino en Cataluña sería inviable en el futuro. Además, algunos productores están plantando viñas a mayor altura para paliar el alza de las temperaturas mientras que en Inglaterra y otros países del norte las uvas, sobre todo las variedades blancas, empiezan a ser un cultivo habitual cuando hasta hace poco era impensable. Otros investigan en la modificación genética de las levaduras para luchar contra el aumento del grado de alcohol y del PH en el vino a causa de las altas temperaturas. Algunos hablan ya de un futuro con más plagas, con vinos con menos color, más ácidos, etc.
No falta quien se muestra escéptico e incluso despreocupado. Para algunos bodegueros australianos, la sequía que ha afectado al país no se explica necesariamente por el cambio climático, y algunas voces “champenoises” se mostraban satisfechas porque el aumento de las temperaturas les permiten obtener cosechas “más uniformes”.
Está claro que es un tema que provoca debate y que en el mundo del vino afecta a casi todos (incluidos los consumidores). Muestra de ello son las no pocas jornadas y conferencias que se han celebrado en los últimos años. La próxima, en Barcelona los días 15 y 16 de febrero. Como invitado especial, el flamante y, para algunos, polémico premio Nobel de la Paz: Al Gore.
Un punto de vista más desde el cual explicar este controvertido fenómeno.
