tinto Santa Rosa Reserva 2002, de bodegas Enrique Mendoza
En copa se presentó de color picota de capa alta con borde cardenalicio y lágrima media-alta. En nariz se perciben las notas de fruta madura (grosellas, moras) que inundan la nariz, acompañadas de aportes de vainilla, de tostados, con un baño de cremosidad y cacao, además de ligeros balsámicos y toques especiados acompañados de algo de pimentón. A destacar la complejidad aromática. En boca nos ofreció taninos equilibrados y sabrosos, muy sabrosos, un paso largo, clara las notas de fruta madura de nuevo, especiado, tde nuevo el toque de vainilla y golosidad junto con unas ligeras notas también a toffe.Con una personalidad propia y única.
Un vino muy, muy rico un auténtico vinazo.
blanco Galgueira Selección 2005, de bodegas Germán Rodríguez
En copa presentó color amarillo dorado con destellos verdosos y ligeramente tostado. Lágrima media.
En nariz se mostró muy varietal, con frescura, con claras notas de fruta blanca, floral, un ligerisimo toque de pasas y algo de lima.
En boca es denso, largo, fresco, de nuevo la frutalidad y las notas florales, un ejemplo de godello impresionante, con clara presencia de la consistencia que le aportó la crianza sobre lías.
Un vino muy, muy recomendable. Una auténtica delicia.
tinto Pagos del Galir 2006, de bodegas Virxen del Galir
Aún no me había encontrado con un vino de mencía gallega con crianza que me satisfaga. Precisamente este Pagos del Galir posee crianza de cuatro meses en barricas nuevas, según los datos que poseo ya que no lo indica en el etiquetaje. Así que debo reconocer que este vino posee dos cosas buenas, por un lado un buen resultado de crianza con la mencía y por otro lado una buena calidad a un precio muy comedido, creo recordar que pagué sobre 6€, lo que lo convierte en una gran RCP.
En copa presenta color cereza intenso, vivo.
En nariz nos ofrece fruta roja, frescura, toques especiados,ligeros balsámicos, ciertos cueros y se muestra varietal. La crianza no surge de manera prioritaria, lo cuál agradezco ya que me gusta la frescura y la vivacidad de la mencía de Galicia.
En boca de nuevo la fruta roja,la frescura, posee buenos taninos (suaves), así como paso medio-largo, se muestra especiado, sabroso, varietal y fácil de beber.
Un más que interesante vino, recomendable y además a un precio estupendo.
Éstas y otras notas de cata las puedes encontrar en Vinogusto, en la página personal de Roco&Wines.
Todas las notas de cota han sido originalmente publicadas en el blog de Roco&Wines
tinto Finca Coronado 2004, de bodegas Finca Coronado
El etiquetaje de la botella está muy lejos de la calidad del vino y su presentación general más su procedencia (Ciudad Real), dicho esto último sin ser de forma peyorativa, no hace sospechar lo que aparecerá en tu copa.
En copa presentó color rojo picota de capa media con borde cardenalicio, color vivo y lágrima media. En nariz posee aromas a fruta roja madura, resulta goloso y cremoso (con claras notas a cacao y galletas), acompañadas de tostados cremosos de la madera, regaliz negra, frescura, y con matices terreos de fondo. En boca posee taninos equilibrados y sabrosos, es un vino potente, algo cálido pero bien equilibrado sin denotar los 14 grados que posee, interesantes matices de las distintas variedades, de nuevo se muestran los frutos rojos, es largo y graso. Con cuerpo definido por la petit verdot, la merlot y la syrah.
En conjunto me ha sorprendido gratamente, me ha parecio un gran ejemplo de la calidad que se puede obtener en zonas como Castilla La Mancha. Muy buen vino, sin duda alguna muy recomendable. Un descubrimiento. Recomiendo abrirlo con media hora de antelación.
tinto Penta 2005, de bodegas Pago del Vicario
En vista presenta color cereza picota con inserciones granates. En nariz ofrece fruta negra madura, notas a caramelo de vainilla, hollejo, tostados, se aprecian las variedades, presenta cremosidad (pasteleria), asi como detalles balsámicos y ligeramente licoroso. En boca es potente, carnoso, largo, cálido, mostrándo de nuevo la fruta negra madura, posee buenos taninos y de nuevo algo licoroso.
Se muestra como un buen y original ensamblaje, que presenta buenas formas y matices que en mi opinión, debido a las puntas de alcohol que mostró, es un buen vino para comprar y dejar que afine en botella un tiempo. Con seguridad será una buena opción ya que estamos hablando de un vino que ronda los 7€.
tinto Summa Varietalis 2003, de Dominio de Valdepusa
Hasta la fecha son vinos, los de Valdepusa, que siempre que se han cruzado en mi camino han llenado mis expectativas, son vinos francamente bien elaborados, y son probablemente una de las mejores muestras de vinos en base a variedades foráneas que se pueden encontrar hoy en día en España junto con los magníficos ejemplos de Enrique Mendoza en la DO Alicante. Sólo achacaré un “problema”: lo disfrutamos sin darle la oxigenación que se hubiese merecido en otro momento y lugar, ya que es un vino que con el paso de las horas se abre y muestra todos sus matices.
En copa se mostró con tonalidad rojo picota con un precioso borde granate y con una lágrima media. En nariz claros matices de fruta negra madura, notas de cueros, todo ello rodeado de cremosidad, aportes varietales, tabaco y suave madera. En boca taninos sabrosos, de nuevo la fruta madura, torrefactos, madera integrada, notas a regaliz, largo y persistente, realmente sabroso.
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tinto Carchelo 2006, de bodegas Agapito Rico
De este vino podemos decir que su característica más definitoria sería la de cerrado, se mostró tan cerrado que resultó incluso dificil realizar la nota de cata:
En copa mostró color picota de capa media.
En nariz presentó notas a guinda, ligeras notas alcoholicas, balsámicos, especiados y algo mineral.
En boca los taninos están presentes pero no son muy secantes, incluso muestra algo de frescura, de nuevo se comporta especiado, pero a su vez todo ello de forma cálida y algo alcohólica y aparecen de nuevo las notas a guindas. Pero todo ello de forma muy cerrada.
El precio es algo inferior a 5€ con lo que en principio debería ser un buen precio, pero aún así particularmente no fué nada satisfactorio el encuentro con él con lo que no puedo decir que tenga una buena RCP, insisto, un vino muy cerrado.
tinto Casa de la Ermita Crianza 2003, de bodegas Casa de la Ermita
En vista presenta un color rojo granate con borde atejado, bastante marcado, como si quisiera decirnos que posee más crianza de la que tiene. En nariz muestra fruta, mermelada, compota, todo ello aderezado con un ligero toque de miel,procedente de la monastrell, además de incorporar tostados, madera y presentarse ligeramente licoroso. En boca posee un paso largo, licoroso, carnoso, ligeramente seco, y conbuenos taninos, se muestra corpulento. Es un vino bien elaborado, interesante pero no para todos los paladares. Me explico, aquellos paladares muy acostumbrados a vinos ligeros, sedosos y no habituados a ciertas DOs como Jumilla, lo encontrarán probablemente “potente”. Para aquellos paladares abiertos y que agradecen probar vinos de todas partes y lugares en busca de nuevas sensaciones y sabores apreciarán todo lo que este vino nos puede dar.
tinto Juan Gil 2005, de bodegas Juan Gil
En copa posee color picota de capa media con borde suavizado y lágrima media.
En nariz nos ofrece fruta madura, cremosidad con notas de panaderia y chocolate negro, matices especiados, tostados de la madera, hollejos, ahumados y se muestra varietal.
En boca posee unos taninos presentes pero ya equilibrados, es graso, persistente y largo, algo cálido pero no exceso, de nuevo nos aporta la fruta madura y la cremosidad. La madera y el alcohol están integrados.
Este Juan Gil 2005 ya está en un momento para disfrutar de él pero evolucionará mejor con lo que se puede catar y guardar alguna botella dentro de unos meses donde se mostrará más domado. Su precio entre los 9 y 10€ lo convierten en una muy buena opción de gran RCP.
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blanco Torque do Castro 2005, de la Bodega de Eladio
El Torque do Castro 2005, posee 12,5%, está elaborado con godello, treixadura, albariño y torrontés. Presenta color amarillo pajizo con inserciones doradas y verdosas. En nariz es muy limpio, mostrándo notas de fruta blanca (manzana) y muy floral, todo ello de forma muy elegante. En boca es elegante, suave, sedoso, con cierto toque goloso y mostrándo una calidad sorprendente en esta denominación.
Se encuentra en un momento óptimo de consumo.
tinto Tarabelo 2005, de Bodega de Eladio
Presenta color rojo cereza con borde granate-rojizo. En nariz presenta una cremosidad, con notas de pasteleria absolutamente sorprendentes, así como notas a cacao, vainilla (caramelo de vainilla) de forma muy clara a pesar de no tener madera americana, y con unas ligeras notas de dulzor y ligerisimas de pasificación muy integradas. Además los taninos están perfectamente ensamblados, equilibrados y sabrosos.
blanco Terras Gauda 2006, de bodegas Terras Gauda
En copa presenta color amarillo dorado con inserciones verdosas además de cierta densidad.
En nariz muestra frescura, notas a fruta blanca (manzana sobre todo) pero acompañadas de notas menores de piña, melocotón y cítricos. A su vez es floral y cremoso, diria yo que notas de pasteleria y concretamente de bollo de leche.
En boca es de nuevo fresco, aparece la fruta blanca, es largo, untuoso, varietal (muestra ese 70% de albariño como si fuese más la proporción en la que se encuentra) y tiene cierta acidez final que en mi opinión debería pulir aunque no es molesta ni mucho menos.
Como siempre es una buena opción dentro de los albariños, es un vino de calidad, bien elaborado y con mimo (me consta) y nos aporta unos matices más frutales que sobresalen de la normalidad que a veces podemos encontrarnos dentro de la denominación.
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tinto Miserere 2001, de bodegas Costers del Siurana
En copa presentó color cereza con borde granate. En nariz presenta cremosidad, presencia frutal, suavidad, ligereza y frescura. Así como madera equilibrada, notas ahumadas y tostadas. En boca es suave, paso medio, ligereza, elegancia, madera ensamblada y equilibrada y unos taninos muy equilibrados, vuelve a presentar la cremosidad encontrada en nariz así como las notas tostadas.
Es un vino que en primer lugar te sorprende por su suavidad y elegancia, donde me esperaba algo más de potencia y, según pasan los minutos y avanza la cata, se muestra cada vez más interesante, mejora con el tiempo y empieza a demostrar todas sus características.
Cada copa me parecía más interesante que la anterior, reconozco que en el primer ataque me quedó la sensación de que esperaba algo más y con la última me quedó la de: que gran vino!!
Podriamos definirlo como lo que es: un Priorat muy bien elaborado que busca resaltar el equilibrio, la elegancia y en el que todos sus matices se presentan en su justa medida sin ninguna exageración. Es un vino que debe responder muy bien con más años en bodega y que será del agrado de aquellas personas que buscan precisamente lo que ofrece: elegancia y equilibrio.
tinto Costers del Gravet 2003, de la bodega Celler de Capçanes
En copa presentó color cereza oscuro con borde anaranjado y lágrima.
En nariz aporta frescura, se nota la presencia de la cabernet, ligeros balsámicos, tostados, fruta roja madura y especiado.
En boca posee buenos taninos equilibrados y nada secantes, largo, de nuevo la fruta roja, el alcohol está integrado así como la madera, ligeros tostados y ligeramente cálido al final. Se vuelve a mostrar frescura pero menos que en nariz.
Me ha resultado una pequeña decepción, primero por su precio que en principio no es elevado (12 euros) pero sí para lo demostrado.
tinto Portal 2005, de la bodega Vins Piñon
Su variado coupage está proporcionado en 5 partes iguales, mostró en copa color cereza oscuro cercano a picota de capa baja con borde vivo, granotoso-violáceo.
En nariz aportó notas de fruta negra y roja madura, con la madera integrada, notas de cacao y cierta cremosidad de la garnacha y ligeros balsámicos de fondo así como notas minerales.
En boca los taninos se mostraron equilibrados, es un vino carnoso y largo, de nuevo la madera se presenta equilibrada, surge de nuevo la fruta negra madura y ligera cremosidad y cacao. Aparece cierta potencia pero equilibrada y estructurada.
En resumen es un vino muy interesante con un buen precio. Si os cruzáis con el Portal, a comprar una botella ya que se trata de uno de esos vinos interesantes, desconocidos (para mí) y a un gran precio.
tinto Jean León Cabernet Sauvignon Reserva 2001, de bodegas Jean León
Es un vino para disfrutarlo con calma, detenidamente, en un momento de paciencia y de tranquilidad. Sí ya sé, no se trata de un vinazo espectacular, no es al cabernet lo que el Chateau Rayas a la garnacha, pero además de ser el primer cabernet español, tal y como reza la etiqueta, es en mi opinión uno de los mejores ejemplos de esta variedad en España. Este Jean Leon Reserva 2001 Cabernet Sauvignon, posee 18 meses en barrica nueva y 2 años en botella.
En copa presenta color picota de capa media-baja con borde granate evolucionando hacia anaranjado. Lágrima media.
En nariz muestra fruta roja madura por doquier, frescura, térreo, la madera está muy ensamblada incluso aparece la cremosidad aportada por la misma, notas a cacao, y en conjunto se muestra elegante.
En boca los taninos están aún muy presentes, ensamblados, un vino muy vivo, de nuevo la fruta roja, es muy largo, aparecen agradables tostados, frescura y cremosidad, sabroso, rico.
Lo dicho un muy buen vino a un gran precio. Le queda mucha vida por delante.
tinto Rafael Cambra Dos 2004, de bodegas Rafael Cambra
En copa se presentó con rojo picota con borde granate cercano al violáceo de capa alta y con lágrima media.
En nariz mostró cacao y tostados, fruta roja madura, claros balsámicos, algo especiado y con fondo de pimentón.
En boca es cálido, largo, con taninos muy presentes pero equilibrados, potente, con una pequeña punta de alcohol (agradece aireación), notas de tostados y balsámicos.
Es un vino que le favorece la aireación y el control de la temperatura. Resultó un vino muy interesante, recomendable y muy rico.
tinto Abadía Retuerta Selección Especial 2004, de bodegas Abadía Retuerta
En copa, color cereza picota de capa media con borde granate y lágrima media.
En nariz muestra fruta madura, moras, notas tostadas, ahumados, algo especiado, matices de cacao y ligerísimos balsámicos. La nariz es realmente intensa.
En boca los taninos están muy equilibrados e integrados, el alcohol y su madera de 18 meses están más integrados aún (muy equilibrados), de nuevo surge la fruta madura, los tostados, y aquel cacao se convierte en una sútil cremosidad, se muestra largo. Está francamente, en un gran momento de consumo.
El coupage está muy logrado, el 5% de Merlot se deja notar pero sin quitar la frescura que le aporta el 20% de Cabernet, y ninguno de los dos le resta el protagonismo a nuestra tempranillo.
En resumen vino para disfrutar, para compartir y para beber, y para comprar algunas botellas más, ya que esos 14-15€ son muy convincentes.
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tinto Elias Mora Crianza 2001, de bodegas Dos Victorias
En vista presenta color cereza picota. En nariz nos otorga aromas al principio a cueros, ligeras notas a almizcle que desaparecen con el paso del tiempo, pero los aromas que lo definen son confitura de frutas y hollejos, acompañados de torrefactos y tostados todo envuelto por notas de cacao. En boca es ligeramente potente,con taninos equilibrados, con paso medio, elegante y carnoso aunque se muestra poco persistente.
PX El Candado, de bodegas Valdespino
En vista presenta un color caoba oscuro, en nariz presenta frutas, pasas y por encima de todo higos chumbos y en paladar se muestra intenso y untuoso, y aparecen de nuevo de forma explosiva los higos chumbos. Es lo que más me ha llamado la atención, si cierras los ojos parece como si estuvieras comiendo dichos higos.
El Candado se muestra espectacular y además con un buena RCP. La botella de Candado, como su nombre indica viene cerrada con un candado para evitar que manos “ateas” se apropien del sagrado líquido elemento (esto último lo supongo yo).
tinto dulce Dolç de Mendoza, de bodegas Enrique Mendoza
Color cereza oscuro, cercano a mora con borde granate atejado, tostado. En nariz sobresale por encima de todos aromas, la miel explicitamente presente acompañada por claros torrefactos y tostados junto con frutas como grosella, mora y similares. En boca se llena de miel, tostados, torrefacto, frutas rojas-negras, un paso por boca extraordinario, largo y un mundo de sabores. En fin, un desconocido para mí, sencillamente espectacular, gran elaboración. Sublime.
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PX 1870, de bodegas Álvaro Domecq
En copa presenta color caoba muy oscuro, denso. En nariz predomina la pasificación, los higos, la cremosidad y presenta una punta de alcohol. En boca de nuevo me encuentro con la pasificación y la cremosidad, pero es demasiado denso, caramelizado, untuoso y poco elegante.
La verdad que no ha encajado en la línea de otros PX y menos al precio que tiene, que es un precio estupendo para otros PX pero, en mi opinión, no para este.
PX Antique, de bodegas Rey Fernando de Castilla
En copa nos muestra color caoba oscuro con borde castaño.
En nariz nos deleita con notas de pasificación, higos chumbos, muy varietal, elegante, con notas a algarrobas y torrefactas.
En boca es graso, denso, suave, torrefacto, muy largo, persistente con una entrada suave que evoluciona hacia un final de paso elevado.
En resumen, me pareció un magnífico ejemplo de pedro ximenez y uno de los más agradables que he probado, me agrado y me sorprendió gratamente ya que no lo había catado antes. Su precio ronda los 25€.
fino Quinta, de bodegas Osborne
El Fino Quinta de bodegas Osborne es de esos vinos que cumplen las BBB, es decir: bueno, bonito y barato.
Es un fino que en vista presenta color dorado brillante pajizo muy limpio.
En nariz se muestra potente, con notas de flores silvestre, fresco, agradable, hierbas secas y ligero toque dulzón.
En boca es fresco, agradable, largo, con final persistente y un ligero amargor.
Osborne es toda una institución en el panorama vinicola español, presente desde el siglo XVIII y que elabora más de uno y de dos grandes vinos, a pesar (esto es una opinion personal) de que es una bodega archiconocida mucha gente se cree que no elabora vinos de calidad y si que lo hace, valga de ejemplo este Quinta que nos traemos hoy entre manos, los Rare Sherry, su Pedro Ximenez y el que destaca un peldaño por encima de todos: Osborne Rare Sherry PX.
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Ayer se celebró en el Hotel Majestic de Barcelona la presentación de las nuevas añadas de los vinos de la DO Bierzo ante degustadores y profesionales del sector. Las 26 bodegas de la denominación sacaron a relucir sus mejores caldos ante el millar de personas (según los organizadores) que se dieron cita en la Ciudad Condal. Antes del evento hablamos con el presidente del Consejo Regulador, D. Alfonso Arias, del pasado, presente y, sobre todo, del futuro del Bierzo y de su “tesoro enológico”: la uva mencía.
¿Qué esperan de la presentación de esta tarde?
Es la primera de este año, después de las del año pasado en Madrid, Valencia,… Va a ser un rotundo éxito, estoy convencido. Hemos venido a demostrar que en el Bierzo se pueden hacer grandes vinos, como ya se ha visto con los numerosos concursos que han ganado o con los 27 vinos que Parker ha situado por encima de los 90 puntos.
¿Cómo son los vinos que presentan hoy?
Son vinos de mencía, sobre todo jóvenes pero también crianzas y reservas. Atlánticos, afrutados, con mucho poderío y con el olor a hierba mojada que caracteriza los vinos del Bierzo.
¿Qué tal ha sido la última añada?
Por ahora no está calificada, aunque esperamos hacerlo en la próxima Feria del Vino del Bierzo que este año se llamará BierzoVino y que se celebrará en Cacabelos. Sin embargo, creemos que va a ser una añada excepcional.
¿Cuáles son los objetivos del Consejo para este año?
Nuestro objetivo es mantener lo conseguido. El año pasado nuestras exportaciones subieron un 127% con respecto a 2006 lo que supone vender más de medio millón de botellas fuera. Esto demuestra que el Bierzo ya no es una promesa, sino una realidad.
¿Qué es la mencía para el Bierzo?
La mencía es nuestro tesoro enológico, es nuestra apuesta por el futuro, por una variedad autóctona que, aunque no sólo se usa aquí, tiene su máximo esplendor en nuestro “terroir”. Además, un 90% de nuestras cepas son centenarias, lo que da unos resultados impresionantes. Así lo entienden nuestros bodegueros y así se está trabajando.
O el vino y el fútbol. Dos mundos que aparentemente no tienen nada que ver pero que sin embargo se hallan ligados por el trabajo que algunas (sobre todo, ex) estrellas del balompié llevan realizando en la producción, la distribución y, por supuesto, en la publicidad dentro del mundo del vino.
Así, hace algunas semanas Roco&Wines, en su cita en nuestro blog, nos daba a conocer el vino Casalobos. Este vino de la Tierra de Castilla es obra de la bodega 14 Viñas, situada en Picón, en Ciudad Real. Se trata de un proyecto que cuenta con la financiación de futbolistas conocidos hasta por los más legos en la materia. Michel, Butragueño, Sanchís o Karanka han puesto su grano de arena (mayoritariamente económico) para que este vino vea la luz.
También participan el cantante Miguel Bosé o el ex-tenista Pato Clavet, mientras que el lado más ténico queda a cargo del enólogo De Miguel, que conoce bien el campo castellano-manchego después de haber trabajado en otras bodegas de la región. Sobre el vino, las opiniones son para todos los gustos, aunque es evidente que el hecho de tener detrás a tan prestigioso “equipo” levanta curiosidad y ahorra en marketing.
Otro ex del Madrid, aunque siempre se le recordará por formar parte del Dream Team del F.C. Barcelona, el ahora entrenador del Getafe, Michael Laudrup, está metido en esto del vino. Su trabajo, sin embargo, es la distribución. Empezó en el 93, exportando a Dinamarca productos españoles a pequeña escala, sobre todo a familiares y amigos. El negocio creció y Laudrup Vin & Gastronomi facturó en 2005 más de 350.000 botellas y lleva a Dinamarca marcas como Artadi, Parxet o Viña Meín y están empezando a moverse en América del Sur.
La colaboración más reciente y más sonada últimamente entre fútbol y vino es la del futbolista del Arsenal Cesc Fábregas. La Rioja alavesa ha decidido contar con él como imagen para el portal on-line riojatienda.com donde venden sus vinos. Para ello han seleccionado las mejores uvas de los viñedos de la bodega Arabarte y han elaborado seis vinos que llevarán el nombre de Cesc. La jugada tiene como objetivo meterle un gol al mercado inglés, donde el futbolista es muy conocido, además de aportar un poco de frescura y juventud a una imagen, la riojana, que para algunos a veces peca de tradicional.
Tres botones de muestra, tres puentes que enlazan dos mundos, a priori, muy distintos.
