Hace unas semanas hicimos una gran cena en la que pudimos disfrutar de una serie de vinos más que interesantes.
Mientras esperabamos y para ir haciendo boca decimos abrir un Don Bernardino Selección Especial 2006, DO Ribeira Sacra. Es un vino elaborado por Emilio Rodriguez, con una producción de 6500 botellas y que posee barrica.
Se presenta con color cereza de capa media alta y ribete cardenalicio. En nariz nos ofrece fruta roja madura, cremosidad, ligeros especiados y cacao. Todo ello con ligera intensidad. En boca es donde da más de sí, con un tanino pulido, largo, térreo, cremoso, especiado, sabroso. La madera y sus 13,5% están muy integrados, destaca la cremosidad y la forma suave de presentarse.
Un buen mencía, gustó y con la madera bien trabajada.
La noche giró y necesitabamos un Do Ferreiro Cepas Vellas 2007, poco más voy a añadir a todo lo que en este blog se ha escrito sobre este estupendo vino. Sólo comentar que lo encontré aún si cabe más sabroso que la anterior botella hace ya unos meses. Un conjunto equilibrado de cítricos, de lima, de limón, fruta blanca, untuosidad, intensidad, con un toque más salino que de costumbre, largo, muy complejo. In-crei-ble, disfrutamos de la botella como nunca.
La noche se cerró con un Puntido 2005. Estupendo vino, con claros y marcados matices cremosos. Predomina el cacao, la fruta madura, la vainilla y el tabaco. Además de los tostados cremosos. Resulta llamativamente cremoso.
En boca el tanino está pulido, es sabroso, el alcohol y la madera están integrados, resulta largo, sabroso, goloso y muy cremoso. Gustó mucho.
Interesante trio de vinos, un ejemplo de buen entendimiento entre madera y mencía de la Ribeira Sacra, que no es tán fácil de encontrar. Por otro DO Ferreiro, a un nivel altísimo, este Rias Baixas es absolutamente sublime. Por último, un Rioja moderno, que denota un muy buen nivel pero que destaca por sus clarisimas notas cremosas, aviso a navegantes, a mí me gustó.
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Éstas y otras notas de cata las puedes encontrar en Vinogusto, en la página personal de Roco&Wines.
Todas las notas de cota han sido originalmente publicadas en el blog de Roco&Wines.
Esta trilogía demuestra por un lado el apego, cariño y vinculación que tengo con esta zona vinícola. Por otro, espero como siempre intento y deseo, que lo que pueda aportar escribiendo en este cuaderno sobre buenos vinos de la Ribeira Sacra ayude a esta zona aún desconocida para muchos, sobre todo su potencial, a crecer aunque sea sólo un granito más en la dificíl montaña del mundo del vino.
Ayudar a reivindicar a muchos bodegueros que trabajan muy duro en condiciones más difíciles y que en muchos casos el vino supone un pequeño ingreso para avanzar en el día a día y no una quimera marketiniana para intentar ganar lo máximo posible.
Este Tear 2008 se presenta con color cereza muy vivo y con notas de fresa en el ribete. Viveza. En nariz es goloso, posee intensidad, notas de regaliz, cereza y ligeros especiados. Es un vino franco y límpido. En boca posee tanino pulido, es largo, con final especiado, con fruta roja, es sabroso. Al principio nos pide unos minutos para pulir una cierta calidez inicial que desaparece con el tiempo.
Estamos ante otro mencía franco y auténtico, probablemente el más rústico de los tres, lo cuál no es ni bueno ni malo simplemente una característica.
Así que por mi parte seguiré disfrutando de las sensaciones que me aporta un buen vino de la Ribeira Sacra con su franqueza y su pureza y os animo a ello.
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Seguimos con el capítulo II de la trilogía de Riberia Sacra comenzada en el post Ribera Sacra Cap. I, donde empecé a desgranar los tres vinos escogidos por el jurado de la última Feria de Amandi.
Hoy le toca el turno a Viña Regueiral 2008.
No es la primera y será la última vez que hable de este vino en este cuaderno, es más, tiene etiqueta propia donde ver lo escrito sobre él hasta ahora: Viña Regueiral en Roco&Wines . El motivo es claro, como decía en el post del pasado 20N, precisamente cuando abrí esta botella, se trata de un vino de marcado caracter sentimental para mí, y bien sabeis los que seguís este blog la razón. Se elaboran algo menos de 6000 botellas de mencía 100% sin crianza en madera.
Añada tras añada va subiendo un peldaño más, y debo reconocer que las botellas abiertas hasta ahora de este 2008 (y van unas cuantas) me confirman que estamos ante una de las mejores añadas de la bodega sino la mejor, aunque Peñín este año no piense lo mismo, en fin… Otras menciones además de la de la Feria de Amandi, han sido: 95 puntos en los Premios Excelencia de los Vinos de Galicia 2009 y una Mención de Honor en el XVII Concurso Internacional de los Vinos De Montaña 2009 (Aosta, Italia).
Hasta la fecha no me había decidido a escribir sobre él, esperando por un lado hacer esta trilogía y por otro debido a que todas las otras veces en que probamos este vino no era el momento de tomar notas o simplemente no era el lugar. Por fin el pasado viernes y sábado encontré el hueco y en honor a Roco “destripé” la botella.
La primera impresión, en copa, es francamente buena, el color como dijo mi mujer sin saber de que vino se trataba “es muy bonito, muy vivo”. Efectivamente, en copa se presenta con color cereza oscuro, vivo, con ribete cardenalicio suave y evolucionando hasta matices fresa en la parte más exterior.
En nariz, nos pide unos pocos minutos, y tras los cuales nos ofrece fruta roja en concreto cereza, regaliz junto con moras. Todo ello con intensidad, sobre un fondo cremoso sumando matices especiados ligeros y herbáceos comedidos.
En boca despliega tanino pulido y sabroso, es largo, aporta de nuevo con intensidad la fruta roja, todo bajo un claro manto de frescura, de moras y cerezas. Resulta sabroso, varietal y franco. Copa tras copa te anima a disfrutar de complejidad y frescura, dejando claro hasta donde puede llegar la mencía de la R. Sacra.
Es un claro exponente de lo que yo, como comentaba en anteriores post, espero de los vinos de Amandi, además la RCP como en el caso de Guímaro es muy buena. Otro vino de la R. Sacra a un gran nivel y que pide a gritos que los amantes del vino se zambullan más en esta DO y valoren todo su potencial que junto con los precios que se manejan en estos vinos hacen que no exista excusa posible.
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A raiz de la celebración de una edición más de la Feria del Vino de Amandi la pasada Semana Santa, hacía referencia en un post a la trilogía, para el jurado, de ganadores de dicha edición: Premiados XXIX Feria Amandi.
Recordaremos que fueron, por orden alfabético, Guímaro, Tear y Viña Regueiral todos ellos en su añada 2008 y según el jurado los tres mejores vinos de dicha edición. Así que aquí nos centraremos en su básico que es la razón de este post. Vendrán dos post más en los que haré referencia a Tear 2008 y a Viña Regueiral 2008.
En copa se presenta con color cereza oscuro con ribete fresa, notas violáceas y algo carente de limpidez. En nariz aporta cerezas, intensidad, mentolados, regaliz, frescura, lácteos y ligeros cueros. En boca es largo, de nuevo fruta roja en concreto cereza, taninos presentes pero pulidos, es fresco,sabroso, goloso incluso y con cierta intensidad. Tanto en fase olfativa como gustativa, necesitó un cierto tiempo, sobre todo en nariz para abrirse y limpiarse. Al principio fué tímido.
Por ponerle un pero, posee un final con cierta, ligera diria yo, astringencia, como un pequeño toque de verdor.
Aún así estamos ante un buen ejemplo de mencía y resulta un vino recomendable que invita a tomar una copa más. Posee además buena RCP. Hay que otorgarle más tiempo a la espera de pulir ese pequeño final que comento y estaremos ante un muy buen vino. De todas formas, no nos equivoquemos, hemos disfrutado y dado buena cuenta de la botella.
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Este Vallegarcia Syrah 2005 está elaborado por Pago de Vallegarcía y se ubica en el corazón de los Montes de Toledo, por cierto si visitais la web debo reconocer que la bodega, su arquitectura me ha llamado la atención positivamente.
Este Syrah, monovarietal, procede de un viñedo de 7 Has, fue vendimiado a finales de Septiembre y posee un encubado de 21 dias. Posee 15%, fue embotellado entre Junio y Julio de 2007. Posee una crianza de 9 meses en barricas de roble francés y 12 meses de botella. Vallegarcía posee buenos comentarios sobre sus vinos, en particular este syrah y su viognier.
Se trata de un syrah elegante, sabroso y pleno. En copa presenta color picota de capa alta con ribete granate con notas violáceas. Muestra densidad. En nariz es intenso, profundo. Al principio se muestra algo cerrado y nos pide tiempo, si se lo concedemos nos ofrece lácteos, compota, moras, notas vegetales, vainilla, nata y cremosidad. Además posee claras notas a mermelada de mora. En boca los taninos están maduros, pulidos, es largo, llena la boca, de nuevo compota, moras, cremosidad. Es sabroso, el alcohol está integrado, aparece cacao ligero y cerezas maduras. Es una boca llena de moras, frambuesas, compotas, lacteos e intensidad.
Uno de los mejores syrah que he probado, su precio ronda los 19-20€. Nos ofrece la cara amable de la syrah, la elegancia y se muestra lejos de la rudeza que a veces nos podemos encontrar en otros monovarietales de esta variedad. Un vino muy recomendable, sin lugar a dudas y un claro ejemplo que en zonas fuera de las grandes como es esta de Montes de Toledo se hacen magnificos vinos.
Por su lado, el Vallegarcia Viognier 2006 es un vino monovarietal, y con una crianza de aproximadamente 4 meses. Se elabora como el resto de vinos de la bodega bajo calificación de Vino de la Tierra de Castilla.
Lo primero, ante un vino como este, es buscar como han adaptado esta variedad a nuestro pais y concretamente a Ciudad Real. La respuesta a esta primera pregunta es muy positiva, la verdad que el vino a las primeras de cambio, promete.
La segunda, es saber si sólo se queda en una buena intención o realmente es un buen vino que cumple con los 15€ que cuesta. La respuesta a esta segunda pregunta es que, a mi parecer, es un buen vino, interesante y creo que bien pagados están los 15€.
Dejando de lado, este mini 50×15, y centrándonos en el vino resulta como digo un vino interesante, sabroso, untuoso y creo que un magnifico acompañamiento para platos de pescado al horno, que exigen cierta complejidad más allá de un simple aporte frutal y de frescura.
Es un vino que en copa se presenta con amarillo dorado intenso con inserciones verdosas y tostadas. En nariz sorprende y nos exige un esfuerzo olfativo debido a la complejidad y a los matices no tan habituales. La nariz es un conjunto de aromas herbáceos, vegetales, citricos, minerales, ahumados, ciruela amarilla, corteza de melón, hueso de fruta,tostados acompañados de frescura e intensidad. Con los minutos avanza hacia, también, notas de canela, frutos secos y restos de miel. En boca es largo, sabroso, con final de cierta sequedad, untuoso, graso,mineral, salino, de nuevo la fruta amarilla junto con hueso.
Particularmente, me pareció un buen vino, un buen ejemplo de esta variedad sin salir de nuestras fronteras y agradable esas sensaciones untuosas y grasas junto con la complejidad de matices que posee en su conjunto. Probablemente, no es un vino, para todos los públicos pero sí para quien esté abierto a otras sensaciones lejos de simple fruta blanca o frescura sin más.
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Resulta curioso que mezcle estos dos vinos en el mismo post. Uno, el 200 Monges Gran Reserva 1996 pertenece a la línea clásica y otro el Pintia 2004 nos muestra todo el potencial que resurge en Toro.
Hacía ya tiempo que el 200 Monges Gran Reserva 1996 se encontraba en mis vinotecas pero, no me acuerdo cuanto exactamente pero varios años. Tampoco es que se trate de una botella muy especial, pero nunca encontré una buena compañía para abrirlo en casa hasta este verano y eso se ha notado, creo que tiempos mejores ha visto ya este vino.
Reconozco que lo abrí con prisas y nos pidió tiempo a gritos y la última copa demostró más que la primera pero aún así prevaleció la madera. Es un vino que fué elaborado con un 85% de tempranillo, un 10% de graciano y un 5% de mazuelo procedentes de viñedos de más de 25 años. Fermentó 11 dias entre 24 y 28 ºC y permaneció con los hollejos 25 dias más. Clarificado con clara de huevo y criado durante 24 meses en barricas nuevas de roble francés y americano a los que hay que añadir 36 meses más en botellero.
En copa resultó color cereza suave con ribete cobrizo, con cierta viveza y con lágrima media-baja. En nariz presiden los tostados, las cerezas cercanas a guindas, mentolados, de fondo un ligero cacao y como comenté, pide tiempo. En boca los taninos están bien pulidos, es largo, de nuevo presiden los tostados, el clasicismo, las cerezas guindas, resulta sabroso y con un matiz elegante, pero longevo y falto de más expresividad.
Por su lado, Pintia 2004, sigue en la magnífica línea que demostró en añadas anteriores:
La copa la llena de picota de capa alta con ribete granate, oscuro y resulta con profundidad. En nariz nos ofrece ciruelas, moras, regaliz negra, cacao, tostados cremosos, intensidad, profundidad más frescura, notas de vainilla y crema pastelera, incluso un ligero especiado de fondo. Nariz compleja. En boca los taninos están presentes pero ya pulidos, es largo, sabroso, llena la boca, de nuevo ofrece frutas maduras, las mismas moras y ciruelas que en la nariz, también surge otra vez la vainilla, la cremosidad. Tanto sus 15% y la madera están integrados. Resulta un equilibrio entre presencia y elegancia. Un estupendo vino.
Dos vinos cercanos en espacio y tiempo pero lejanos en concepto.
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…que no albariños, un problema de marketing que tiene su origen en la propia DO y hace ya tiempo, creo recordar que es un tema que comentamos en su día en el blog de Iñaki a raíz de un articulo suyo sobre la variedad albariño en Australia y que con el paso del tiempo creo que resultó no ser albariño de verdad sino más bien savagnin en francés o traminer en alemán, como queramos.
Vayamos al asunto, hoy toca comentar el Sin Palabras 2007 y el Pedralonga 2007, este último tengo que agradecer a ML Asociados que me hicieran llegar esta botella. Comencemos con el Sin Palabras 2007, diré que no me ha dejado como su nombre indica pero, sí debo reconocer que es un estupendo albariño y me ha gustado, y que es un vino que está a gran altura y por tanto repetiré. Está elaborado por Adegas Castro Brey en Vila de Cruces.
En copa se presenta con color amarillo cítrico con notas verdosas, con intensidad y untuosidad. En nariz es herbáceo, con notas de hueso de fruta, con fruta blanca comedida, posee notas cítricas, notas de manzana, plátano y piña. Resulta cremoso, floral y elegante. En copa se muestra elegante, con cierta untuosidad, largo, cítrico, sabroso, de nuevo la fruta comedida presente en nariz y bien conjuntada. Presenta incluso cierta salinidad. Resulta tanto en boca como en nariz equilibrado y conjuntado, a la vez es muy bebible y disfrutable.
El otro vino de hoy, Pedralonga 2007, camina en otra dirección que el Sin Palabras, avanza hacia podriamos definirlo como la tradición. Es lo más destacable de este vino, me ha gustado esas sensaciones que hacía ya mucho tiempo que no me encontraba, me refiero a las mismas que hace ya años encontraba en ciertos vinos “de casa” y que sabiendo donde encontrarlos disfrutaba con mi padre y sus amigos, esas notas que insisto, no había vuelto a encontrarme debido en gran manera a que aquellos vinos caseros de gran calidad, han desaparecido del panorama vinícola o por lo menos jamás me los he vuelto a cruzar, es más todo lo que ahora se esconde detrás de ese término es todo lo contrario.
Es un vino elaborado por Francisco Alfonso en Godos, Caldas de Reis.
Este Pedralonga 2007, se presentó en copa con color amarillo dorado con claros matices verdosos, es un vino graso a la vista. En nariz (dificil de definir) se muestra intenso, cuasi balsámico, con notas de piel de manzana y pera, es herbáceo, incluso aromas de peladillo verde, y el conjunto está envuelto en una mezcla de diría yo citricos mas pomelo y salinidad. Resulta muy personal. En boca resulta untuoso, largo, persistente, sabroso, graso, de nuevo la ligera manzana y esa mezcla dificil de definir de citricos, pomelo y salinidad, notas auvadas, notas de antaño (de tradición) de no artificialidad, resulta personal y distinto, con acidez para evolucionar positivamente.
Otro Rias Baixas a tener muy en cuenta, distinto, que hace retrotraernos a tiempo atrás cosa que yo particularmente agradecí y mucho.
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Hoy escojo dos que me parecieron grandes trabajos, dos conceptos distintos separados por la distancia y el transfondo pero unidos por la añada, en ambos casos dos muy buenos vinos. Por un lado el Crozes Hermitage 2006 de Alain Graillot y por otro el Venta La Ossa 2006.
El vino de Alain Graillot es como su nombre indica un Appellation Crozes Hermitage Controlee, está ubicada al norte del vinícola río Ródano, es decir en el sureste francés. La uva principal es la syrah. Nos encontramos ante un vino que ronda los 19€ y que es una gran expresión de la syrah del Ródano. Confieso que al principio no me sedujo y quedaba en un término medio de calidad pero según avanzaba el tiempo y llegaba la última copa me dejó la sensación de una syrah elegante lejos de todo lo probado de esta variedad desde hace tiempo.
En copa se presentó con color picota de capa media alta y ribete granate no muy vivo. En nariz se muestra algo cerrado al comienzo y necesita tiempo para abrirse poco a poco. Nos ofrece chocolate negro, ahumados, tabaco, cerezas maduras y notas de pimienta negra. Posee un fondo cremoso, de caramelo. En boca los taninos están pulidos, es largo, fácil de beber, elegante, con notas de tostados, de fruta madura, de cerezas, de ciruelas y de regaliz negra. De nuevo el cacao más un final especiado.
Es un vino que me gustó y que procuraré repetir y abrir con más antelación, ya que me queda la duda después de ver otras referencias en la red que lo alaban enormemente, si con más tiempo de apertura y de botella también, alcanzará ese magnífico nivel que resaltan dichos comentarios. Para mí, de momento es un buen vino a tener en cuenta.
Viajamos hacia el Sur, hacia el corazón de España y nos paramos en Ciudad Real. Para comentar el Venta La Ossa 2006. Es un vino elaborado mayoritariamente con tempranillo y con un 20% repartido a partes iguales entre petit y merlot. En la etiqueta, todo un alarde de marketing indica que está elaborado para Bodegas 705. Un vino que ronda los 14€ y de esta calidad, es un claro ejemplo de vino de gran RCP.
En copa se presentó con color cereza oscuro con capa media alta y ribete granate amoratado. En nariz nos ofrece ciruelas maduras, moras, cremosidad, ligera vainilla, notas cremosas, aromas especiados acompañados de chocolate, galletas,ligera crema pastelera y todo ello con intensidad. En boca los taninos están pulidos, sabrosos, cremosidad, es largo, de nuevo las ciruelas, las moras, la fruta madura y las notas especiadas. Llena la boca, es equilibrado y conjuntado. Los 14% están perfectamente integrados.
Un vino más que interesante, el cuál probé hace unas semanas y que aquí en el blog, había comentado las sensaciones generales y que ahora con tiempo me ratifico en las sensaciones comentadas en su momento.
Dos buenos vinos para disfrutar. Uno un buen ejemplo de la syrah del ródano y otro un´gran trabajo con la tempranillo castellana.
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blanco Anselmo Mendes Alvarinho 2005, de bodegas Anselmo Mendes
Una delicia de vino, que fermenta con el hollejo parcialmente y permanece en barrica 9 meses. Un vino del que hay que tomar cumplida nota tanto catadores, amantes del vino como elaboradores. Un vino que roza la frontera entre blanco y tinto, como bien comentaba José y cierto es, un vino blanco con corazón y alma de blanco pero con guiños, con cierta estructura de tinto. Te seduce su profunda y compleja frutalidad madura de blanco y su necesidad de tiempo, a sorbos de tinto.
En copa se presenta con color dorado profundo intenso, a rasgos cobrizo. En nariz nos ofrece intensidad, se muestra complejo con notas de albaricoque maduro, piel de melocotón y cierta cremosidad. En boca es intenso, largo, concretamente muy largo. De nuevo aparece la fruta ofrecida en nariz pero muy madura concretamente peladillo, albaricoque y melocotón. Resulta profundo, sabroso, denso y graso.
Un magnífico ejemplo que de nuevo me hace disfrutar y de que manera de un vino y que deja a muchos de los buenos vinos de la DO Rias Baixas como juguetes en sus manos.
blanco Lagar do Merens 2007, de bodegas José Merens García
Este Lagar do Merens 2007 es un buen ejemplo de ese tipo de vinos que deben surgir con más fuerza en la denominación, me ha parecido un buen vino, un vino interesante y con el que he disfrutado más que con otros tantos y tantos vinos blancos que se aprovechan de un nombre de una denominación como Rias Baixas o de cualquier otra y que dejan tanto que desear.
Es un vino elaborado con las variedades Treixadura, Ladó y Torrontés y del que se elaboraron 14000 botellas en Arnoia, provincia de Ourense. Creo recordar que pagué sobre los 11-12 € lo que lo convierte en un vino de buena relación calidad precio.
En copa se presenta con color dorado intenso con notas verdosas, se muestra untuoso y con lágrima densa. En nariz predomina la fruta blanca como la manzana, la piel de manzana, notas de melocotón, cítricos, frescura y notas herbáceas y todo ello con intensidad. En boca de nuevo es fresco, es sabroso, untuoso, graso, largo, con notas de manzana, de cítricos (lima) y de nuevo ligero melocotón.
A lo largo de 48h se comportó a gran nivel y me ayudó a recordar el potencial que posee la denominación y que por el bien de todos nosotros, vuelva al nivel que se merece.
tinto Aldonia 2005, de Bodegas Aldonia
Es un vino más en la línea de la evolución del 2004, es decir hacia la sobriedad que a los primeros pasos de aquella añada, es decir la juventud y la sorpresa de la cremosidad que desbordaba.
En copa se presenta con color cereza de intensidad media con ribete granate suave que avanza matizándose hacia tonalidades propias de la fresa. En nariz nos ofrece frescura, cerezas, moras y ligeras frambuesas. Se suman unos ligerisimos tostados junto con unos suaves matices cremosos aportados por notas de chocolate. Además podemos encontrar aromas especiados como suave orégano y laurel. En conjunto la nariz es intensa y franca. En boca los taninos están bastante integrados, la fruta aparece en forma suave bajo vestido de ciruelas y notas de suave regaliz. Acompañan matices térreos. Como no podia ser de otra manera por la filosofía que hay detrás de este vino, el alcohol y la madera están integrados. Va evolucionando, llenando la boca y aportando al mismo tiempo un matiz de frescura.
Es un vino sin estruendos ni artíficios innecesarios. Me atrevo a comentar lo que pensé con esa primera botella de Aldonia 2005: sigue una línea de cierto clasicismo con un guiño a una visión más moderna.
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tinto Sottimano Pairolero 2006, de bodegas Azienda Agricola Sottimano
En copa presentó color cereza picota de capa muy alta con ribete cardenalicio intenso con lágrima que tinta la copa. En nariz nos ofrece cerezas y moras maduras, grosellas, cacao, bombón con licor, intensidad, cremosidad comedida, ligerisimos tostados y el alcohol (14%) está integrado.
Es una mezcla de intensidad y frescura. En boca los taninos están presentes pero ya integrados, llena la boca, tiene presencia, es largo, le favorece el paso de los minutos, tiene un ligero matiz especiado, de nuevo aparece la fruta madura, resulta sabroso y estamos ante un buen conjunto, equilibrado, expresivo, con buenos tostados.
Un gran vino de gran RCP para disfrutar con tiempo, tranquilidad y apurar bien las copas. Se comportó a muy buen nivel incluso a las 24h. Si se cruza de nuevo en mi camino, repetiré.
champán Zoémie de Sousa Precieuse Brut, de Champagne de Sousa
Antes de que me olvide, destacar que es un champagne que adquirí por 22-23 €, lo que lo convierte en un producto de enorme RCP, sin género de dudas.
En copa se presenta con color dorado intenso, con burbuja media fina y persistente, todo ello acompañado de tonos ligeros verdosos. n nariz es frutal, con frescura, con elegancia y con notas de manzana de forma principal y muy destacadas. En boca de nuevo es fresco, floral, herbáceo, largo, con notas cítricas, manzana verde y con acidez que nos indica que le resta mucha vida por delante.
Para mí un pequeño infanticidio abrir tan pronto este De Sousa, pero ello no resta para indicar que se trata de un estupendo champagne a un gran precio. Repetiremos sin duda.
tinto Finca Muñoz Viñas Viejas 2005, de Viñedos y Bodegas Muñoz
En copa se presenta con color picota de capa media alta con ribete cardenalicio intenso. En nariz es muy cremoso y goloso, se añaden además notas ahumadas y fruta madura concretamente cerezas y fresas acompañadas de regaliz. Al mismo tiempo surgen aromas de pan, chocolate blanco, café,vainilla y galletas. En boca los taninos se encuentran pulidos, es largo, el alcohol es comedido, el final es especiado, de nuevo la fruta madura, ciruelas y golosidad.
En conjunto se muestra bastante cremoso sobre todo en nariz, donde sorprende por lo elevado de este matiz que roza lo excesivo. Es un vino de aproximadamente 12€ y que puede, por precio, resultar interesante si se busca la cremosidad marcada.
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