El Centro de Documentación de Dinastía Vivanco es un atracón de vino para el aficionado y para el investigador, un riesgo para la salud mental del enochalado, un paraíso para todo curioso que quiera adentrarse en la historia del vino representada en todas las formas posibles: libros, fotos, revistas, posters, monedas, billetes. La persona que ha ido creando este pequeño universo compuesto por miles y miles de referencias es Nuria del Rio aunque cuando hable traslade todo el mérito a Pedro Vivanco. Y tiene razón, aunque sólo en parte. Pedro Vivanco está en el origen y fue él quien empezó a coleccionar todo lo que caía en sus manos y tuviera que ver con el vino, pero si 30 años después se ha podido poner a disposición del público ha sido gracias a la labor de Nuria del Río durantes estos últimos 10 años.
En realidad, el Centro de Documentación fue creado en 2004, junto con el museo, pero hasta ahora se le “había dado poca difusión”, cuenta Nuria del Río. Ahora, “gracias a la interconectividad, a Internet”, han decidido compartirlo con todo el mundo informatizando el catálogo. Esperan que dentro de unos cuatro meses ya se pueda acceder a los documentos al completo, porque por ahora sólo es posible ver los documentos in situ. Aunque eso sí, el acceso es libre y todos los servicios salvo la compra de fotografías son gratuitos.
El Centro de Documentación es el tercer pilar de la Fundación Dinastía Vivanco, creada por las bodegas riojanas con el fin de difundir todo lo relacionado con el vino y la enología. Los otros dos bases sobre las que se asienta son “unas excavaciones arqueológicas en Tudelilla”, donde hay un monasterio cisterciense y al que quieren usar para “promover un centro de interpretación del vino”, y una editorial desde la que ya han editado 4 libros, “todos, siempre, sobre el mundo del vino”. Todo el dinero que obtienen de los libros y de la venta de fotografías se utiliza para los proyectos de la fundación, como por ejemplo otorgar becas, porque “para ganar dinero ya están el museo y la bodega”.
En total hay más de 8.000 monografías, pero sus fondos no se limitan a los libros, razón por la que se escogió el nombre “Centro de Documentación” y no otros más restrictivos como biblioteca. En él se pueden encontrar desde las últimas revistas especializadas, pasando por fotografías de todas las épocas, por carteles de ferias del vino, hasta fondos de barrica antiguos. Esa variedad es el “auténtico valor del centro, que los visitantes pueden consultar todo tipo de documentos en un mismo sitio”, explica Nuria del Río. Sin embargo, y aunque no cree que haya un documento más importante que otro, las niñas bonitas de la colección son, sin duda, los ocho incunables, impresos en una época, antes de 1500, en la que el proceso de impresión era muy laborioso y se hacían tiradas de pocos ejemplares que hoy en día son codiciadas piezas. Si, además, tenemos en cuenta que versan sobre un tema tan restringido como el vino, su valor se hace aún importante. Entre esas joyas, escritas en varios idiomas, se encuentran libros como él Regimen Sanitatis, atribuido a Arnaldo de Vilanova (1482) o De las propiedades de las cosas: el libro de propietatibus rerum de Anglicus Bartholomaeus de Glanville. Estos dos y los seis restantes, hablan en algún momento del vino y del viñedo.
Hay otras obras no tan antiguas pero no menos curiosas como un documento autógrafo del químico francés Pasteur, el único en el que habla del vino, o el libro Las Uvas y el Viento de Pablo Neruda, con un poema autografiado en la primera página.
Tanta diversidad se refleja también en el público que visita el Centro: desde el agricultor que busca una foto de sus viñedos de hace 50 años hasta el estudioso universitario que acude para documentarse para su tesis. En todo caso, hay algo que une a todos los visitantes: el vino. Como los documentos que cobija con mimo y orgullo el Centro.
Si queréis más información, os invitamos a visitar su página web.
Esta semana Sam y Antonio Rubio nos traen una propuesta sabrosa y original. Sabrosa la barbacoa, cuidando que todo esté en su punto, y original el maridaje que nos propone nuestro enólogo personal.
Ingredientes
Sardina enteras, filetes de salmón con piel, carnes varias (muslos de pollo, pinchitos, salchichaz), el zumo de ½ limón y especias.
Receta
Especiad todo. Exprimid el zumo del limón sobre el pescado. Para los filetes de salmón, cocedlos primero por el lado de la piel y estad muy atentos. El color de la carne va a cambiar progresivamente del naranja al rosado. Cuando la mitad inferior esté rosada, dadles la vuelta y dejadlos todavía un par de minutos como máximo. Así conseguiréis un salmón muy esponjoso y casi fundido.
Para el resto, coced la carne y las sardinas algunos minutos de cada lado en función de la intensidad del fuego. ¡A comer!
Maridaje
Por Antonio Rubio, enólogo e ingeniero agrónomo.
Para esta propuesta de Sam tan divertida, tendremos que tomarnos una copa de una manera muy informal. Para ello os propongo un Cup de Champagne, o como bien dice mi gran amigo Eduardo Barrios (Quien me pasó la receta), dale un toque de glamour a tu sangría. Necesitaremos un par de platanos, 3 albaricoques, ½ kg de naranjas y ½ kg de fresas. Bien pelada y cortada la fruta, la maceramos en un recipiente junto a un par de botellas de vino blanco muy aromático, por ejemplo, Gewürztraminer de Viñas del Vero junto a 1/4 de una botella de brandy. Ponle hielo y azúcar a tu gusto y rebajaló con soda. Guardar en la nevera y a esperar (1 hora aproximadamente).
Para rematar, lo servís en buenas copas de vino añadiéndole 2 dedos de champagne brut Piper Heidsieck.
El resultado, una bebida refrescante sin renunciar a la calidad, porque también el buen vino es para los momentos informales.
tinto Frank Phélan 1999, de bodegas Château Phélan Segur
Presentó en copa color picota de capa media con borde cardenalicio, lágrima media-baja. En nariz notas a cueros, tostados y fruta roja madura. En boca unos taninos equilibrados e integrados, suave y elegante, de nuevo los tostados, la fruta roja de forma suave y toques a ahumados.
Gustó, un buen vino.
tinto Marchese Adorno 2005, de bodegas Marchese Adorno
En copa color picota de capa alta y lágrima alta. En nariz resultó espirituoso, licoroso, con claras notas a ciruela negra muy madura, cremoso, notas a hollejos, cueros y en resumen una nariz peculiar. En boca presentó taninos suaves, de nuevo la fruta madura, no es muy largo y lo que le caracterizó fué su faceta frizante, aunque no aparece gas por ningún lado pero, es muy llamativa su sensación de aguja, de CO2, muy curioso, muy peculiar, pero debo reconocer que no gustó, probablemente demasiada singularidad.
tinto Marina Cvetic 2003, de bodegas Masciarelli
Marina Cvetic 2003. En copa color picota de capa alta y lágrima media. En nariz fruta roja, muy cremoso, tostados, galletas y vainilla. En boca unos taninos equilibrados, fruta roja, muy largo, sabroso, persistente y con el alcohol equilibradísimo. Gran vino.
Éstas y otras notas de cata las puedes encontrar en Vinogusto, en la página personal de Roco&Wines.
Todas las notas de cota han sido originalmente publicadas en el blog de Roco&Wines
Hace unos días se aprobaron los estatutos del Consejo Regulador Único de Vinos de Tenerife. La idea, en la que se trabaja desde hace 15 años, es unir en una única Denominación las cinco que ya existen: Abona, Ycoden-Daute-Isora, Valle de la Orotava, Valle de Güímar y Tacoronte-Acentejo. De este modo, el gobierno de Canarias, que ha impulsado esta iniciativa a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), espera lograr una mayor competitividad, una mayor calidad en el producto, y luchar contra la dispersión de marca.
Esos nuevos estatutos están ya en manos de los cinco consejos reguladores que deberán votarlos en pleno. El director del ICCA, Guillermo Díaz Guerra, espera poder hacer efectiva esta nueva denominación antes de tres meses pero la cosa no está tan clara. Algunas denominaciones, que en la nueva DO pasarían a llamarse “comarcas”, temen que se pierdan las distintas identidades y que aumente el precio de las uvas de calidad. Además, también argumentan que esta unión llevará a la desaparición a las bodegas de menor poder económico.
Sin embargo, desde el ICCA se hace incapié en que se ha intentado sumar y no dejar a nadie fuera, recogiendo en el texto de los estatutos las modificaciones que han exigido las distintas partes que han participado de la mesa de trabajo. En todo caso, septiembre parece la fecha señalada para la constitución de la DO Vinos de Tenerife, siempre y cuando el sí gane en las cinco votaciones que se celebrarán hasta entonces.
vía elmundovino
vía eldia.es
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tinto Finca Antigua Petit Verdot 2005, de bodegas Finca Antigua
En copa presenta color cereza picota de capa alta con borde granate. En nariz muestra notas a fruta negra, ahumados, madera, torrefactos y muy varietal, así como especiado y algo alcohólico. En boca se percibe denso, ligeramente potente con paso medio, varietal y con taninos muy presentes y algo desequilibrados, de nuevo la fruta negra, pimentón y cierto verdor. En general se mostró muy “duro”, con los taninos desequilibrados y pidiendo afinamiento en botella, en mi opinión es un vino para volver a catar en 2-3 años cuando se encuentre más “domado”.
tinto Dominio de Valdepusa Petit Verdot 2002, de bodega Marqués de Gruiñón
En vista presenta color cereza picota con borde ligeramente cobrizo, en general se muestra con una tonalidad oscura, envolvente y realmente sugerente. En nariz presenta aromas equilibrados a madera (cedro), notas a cacao, presencia de aromas a hollejos, presencia muy varietal, fruta madura, cierta mineralidad, toques tostados, floral, vegetal, notas a especias (clavo) y cierta golosidad. Complejo en nariz pero muy equilibrado. En boca es potente, denso, con taninos con personalidad pero equilibrados, fruta madura y muy varietal, el paso y el postgusto son muy largos. En ningún caso muestra la graduación que realmente posee, está perfectamente ensamblado. Una delicia.
Personalmente me gustó más en el rango de 16-18º que en 14-16º, en ambos está realmente fantástico pero en el primero me aportó más potencia y firmeza que fue muy de mi agrado. Entre 14-16º se muestra igual pero con un toque de frescura agradable pero que le reduce, en mi opinión, un poco todos los matices descritos anteriormente, pero aquí si que estamos ante una cuestión de gustos. Como resumen, es un vino absolutamente recomendable, probablemente el mejor Petit que se elabora en España, será del agrado de todo aquel que le gusten los vinos con personalidad, complejidad y que te aporten un sinfin de matices lejos de ciertos típicos muy clásicos.
Por último, mientras lo bebía comenté una frase que creo que es un buen corolario de esta cata: “Tiene color y aroma de….de… VINO, efectivamente si pudieramos definir el aroma y el color del vino de forma única (lo cuál es imposible) yo diria que el vino deberia ser así”.
tinto Arrayán Premium 2002, de bodegas Arrayán
Color cereza picota muy intenso con borde granate, simplemente espectacular. En nariz presenta aroma a fruta negra madura, muy madura diria yo, algo de madera junto con notas torrefactas y cacao. En boca es suave y a la vez completo, muy sabroso y presentando un perfecto equilibrio entre todas las variedades que componen este magnífico vino.
Según se abre muestra sus grandes cualidades.
Éstas y otras notas de cata las puedes encontrar en Vinogusto, en la página personal de Roco&Wines.
Todas las notas de cota han sido originalmente publicadas en el blog de Roco&Wines
Ingredientes (para dos personas):
Risotto con espárragos: caldo de pollo muy caliente, unos cuantos puñados de arroz redondo (arborio o carnaroli), un manojo de espárragos verdes o salvajes, una cebolla, ½ vaso de vino blanco, mantequilla y un poco de parmesano rallado.
Magret de pato: un magret de pato, 50 gr. de chalote, 100 ml de vino blanco, 100 ml de caldo de pollo, 30 ml de crema de soja y mantequilla a temperatura ambiente.
Acompañamiento: un poco de rúcola.
Receta:
Cortad los espárragos de manera que sólo quede la cabeza. Coced la mitad de las cabezas durante algunos minutos en ½ litro de agua hirviendo. Batidlo todo (incluida el agua de la cocción) para obtener un jugo de espárragos.
Sofreíd la cebolla en una nuez de mantequilla a fuego lento. La cebolla debe quedar transparente pero no debe tostarse. Añadid dos puñados de arroz. Mezclad bien de manera que el arroz quede bien empapado de la grasa. Añadid el vino blanco y dejad que se evapore. Verted el jugo de espárragos y dejad que el arroz absorba el líquido. El arroz debería teñirse ligeramente de verde. Añadid en ese momento un cucharón del caldo de pollo y dejad que el líquido sea absorbido de nuevo. Repetid hasta que logréis la consistencia deseada. El risotto debe estar lo suficientemente cremoso pero sin que los granos pierdan una cierta consistencia para que no se convierta en un puré de arroz. Una vez cocido, añadid las cabezas de espárragos.
Para el magret, cocedlo sin mantequilla o aceite en una sartén del lado de la piel durante 10 minutos a fuego mediano. Quitad después una parte de la grasa y cocedlo del lado de la carne durante 5 minutos. Terminad de cocerlo en el horno durante algunos minutos a 80 grados. Cortadlo en diagonal para que las lonchas sean de unos 7 mm.
Para acabar, reducid el vino blanco con los chalotes cortados. Añadid el caldo de pollo y la crema de soja, y reducidlo a fuego lento. Batidlo todo y añadid poco a poco la mantequilla fuera del fuego. Servid.
Bon appétit!
Maridaje
Por Antonio Rubio, enólogo e ingeniero agrónomo.
Siempre que me encuentro con un plato donde los espárragos adquieren un papel tan destacado, se me viene a la cabeza la misma variedad: sauvignon blanc. El problema viene cuando busco algún vino español ya que en la mayoría encuentro ese tufillo de pis de gato tan típico de esta variedad sobremadurada. Porque el sauvignon blanc debe recordarnos a las frutas tropicales tipo mango y cítricos como la piña sobre fondos herbáceos frescos. Y todo esto lo encuentro en Fransola, de bodegas Miguel Torres. Vino de finca, obtenido de un viñedo a 550 metros de altitud en el Penedès donde en época de maduración las temperaturas no son demasiado calidas y existen fuertes saltos térmicos entre el día y la noche que favorecen su exótica fragancia. Su paso por madera francesa permite que no se quede corto ante la carne de pato. Además, su frescura y ligereza en boca ayudara a disfrutar más del arroz.
Por cierto, si la botella es un poco vieja, mejor.
El próximo lunes, 23 de Junio, se celebra el 1er Salón de Vinos Naturales. Ésta quiere ser una iniciativa pionera en España para dar a conocer y promocionar unos vinos “elaborados de forma natural, sin aditivos, sin sulfitos añadidos, respetando la expresión de la tierra y de la uva en estado puro”.
El encuentro lo organiza la Asociación de Productores de Vinos Naturales de España, formada por once bodegas, “que se reparten a lo largo y ancho de la península” aunque esperan “extenderse a muchas más”. Entre otras, estarán presentes las bodegas Barranco Oscuro, Vetas o Marenas.
Al evento está invitado todo aquel que tenga interés y que pueda acercarse al restaurante El Toboso, de 10 a 19 horas. Es una buena oportunidad para pasar y conocer a estos productores que intentan sacar lo mejor de sus uvas, sin más ayuda que la del sol y la tierra.
Además, durante todo el fin de semana podrán catarse los vinos en el restaurante.
Vía De Vinis.
Más información: Vinos Naturales.
blanco Quinta da Aveleda 2005, de bodegas Quinta da Aveleda
En copa presenta un color dorado pajizo, cuasi transparente con claras notas verdosas, y presencia de CO2. En nariz muestra notas frutales (melocotón, piña, pera y fruta blanca pero de forma muy suave), frescura, golosidad (azucar) y algo de verdor. En boca es suave, fresco, se percibe el CO2, es ligerisimamente seco, ligeramente frutal, de nuevo la golosidad (azucar) y se presenta como lo que buscan un vino sin complicaciones y muy bebible. No aporta grandes matices significativos para beber en época veraniega sin ninguna complicación, un vino fresco e insisto muy bebible.
blanco Alvarinho Rolan Etiqueta Negra 2005, de bodegas Rolan
A escasos 10 kilómetros de la frontera con la Galicia atlántica, en cuanto a climatología podemos asimilar esta zona a cualquier zona del sur de la provincia de Pontevedra.
En copa se presenta distinto que los albariños gallegos, en sólo unos matices, pero destacables: se muestra amarillo dorado verdoso, este último matiz es el que lo muestra más diferenciado de los albariños Rias Baixas. A la vez en copa se observa densidad, es un vino más denso. En nariz muestra claras notas a frutas, concretamente melocotón, piña, piel de manzana, pera, notas florares y ligero verdor. Destacan la pera y el melocotón. En boca es denso y a la vez sedoso, fresco, ligero y muestra las notas afrutadas descritas anteriormente.
En resumen se muestra como una alternativa a albariños gallegos de gama media, posee buena RCP y resulta cuando menos interesante. El “pero” que le pongo se refiere al corcho, es un corcho de calidad media-baja y para mi gusto excesivamente corto, aproximadamente 37mm.
blanco Quinta do Cidrô Chardonnay 2002, de la bodega Real Companhia Velha
Color amarillo dorado pronunciado y limpio. En nariz presenta fruta blanca predominando la manzana, con un fondo muy similar a ciertos cavas españoles, más ligero y suave que los chardonnays elaborados en España, presente aromas verdes (helechos). En boca es muy suave y ligero pero poco afrutado y con un final ligeramente amargoso. Es un chardonnay claramente diferenciado de los clásicos chardonnays de Penedés, por ejemplo, siendo estos últimos más afrutados y complejos.
Éstas y otras notas de cata las puedes encontrar en Vinogusto, en la página personal de Roco&Wines.
Todas las notas de cota han sido originalmente publicadas en el blog de Roco&Wines
